夜車一路巔簸，在狹小的臥舖上，我只能恍惚地盡量休息，直到窗外曙光滲透進入車廂。我迫不及待地拉開窗簾，想要立刻目睹聖彼得堡的一景一物。但是，還沒進入聖彼得堡市區，依舊是整片雪原及枯萎的樺樹林參雜其間。

聖彼得堡，是俄國的文化之都，歷經數次更名，聖彼得斯柏克(Sankt Pitersburkh)、聖彼得柏克、彼得格勒(Petrograd)，列寧格勒(Leningrad)，再改回聖彼得堡。街道也是更名過數次，所以在當地問路，若是老一點的市民，可能要在腦裡轉換新舊街名。聖彼得堡，主要是十八世紀初，彼得大帝醉心於荷蘭的西方文化，他認為荷蘭具有世界最先進的文明及科學文化，想要興建一個通往西方的窗口，於是以聶娃河(Neva River)三角洲為起點，啟用將近十萬名的農奴來興建這個城市。到了十九世紀，這個城市已然成為俄國的文化與科技中心。

彼得大帝一心想要興建比美西歐主要大城的世界級城市，當初找來義大利德國各地的二流建築師，彼得大帝給他們最大的發揮空間來發揮。所以在聖彼得堡可以到處見到西歐式的建築，洋蔥頭建築也還是只有在教堂才偶爾看見。

我們一下火車，在傳統的十八世紀的西歐式風味建築與街道當中，也同時看到許多現代產品的廣告參差其中。隨即前往位於普希金鎮的凱薩玲宮。普希金鎮目前是聖彼得堡市民的別墅區，常常見到一棟大房子，只容納一家幾口人，甚而剛就任的俄國總統普丁，也在這裡有別墅，因為這裡鄰波羅的海，是夏日的度假勝地。凱薩玲宮是彼得大帝的妻子凱薩玲一世決定在沙皇村興建的別宮，其中最著名的就是琥珀廳。來到俄羅斯，大家都會對他們的特產琥珀略聞其名。而琥珀廳是十八世紀德國工匠為普魯士國王腓特烈一世於柏林的夏洛特堡製作，彼得大帝十分喜愛，腓特列一世之子便贈送給彼得大帝。所有的琥珀鑲嵌在木板上，陽光照耀時，琥珀會呈現不同的色彩光芒，燦爛奪目。二次大戰時，德國納粹將其搬到德國鄰波羅的海的城市，現在已經是俄國的加里寧格勒，從此下落不明。後來俄羅斯的工匠一直想要將其恢復原貌，現今也只完成百分之四十，礙於經費拮据，自一九九六年至今尚未有新進展。凱薩玲宮不僅吸引外國觀光客，許多當地的學生與人民也一定會到此一遊。我們在參觀時就遇到不少小學生中學生。

還沒在琥珀的光芒及燦爛奪目的建築中回神，我們便回到聖彼得堡市區。沿著聶娃河畔，陽光映於結冰的河面上與金色的屋頂，閃爍耀人，但是氣溫依舊低迷。我想要努力帶回更多美麗的景色，但是手指在照兩張照片後已然不聽使喚。我們沿著河畔散步，河面上吹來的冷風颼颼，根本很難浪漫起來。但是偶爾看到一些零星的俄國情侶，也在散步，倒是很少看到像法國義大利一般的情景，時常碰到當街擁抱親吻的戀人，俄國人果真比較內斂？！還是因為天氣冷？！

沿著聶娃河畔的道路，來到彼得與保羅大教堂(Petropavlovsky Sobor)。就是常在明信片上看到的金色細尖塔建築，教堂內部安葬了許多羅曼諾夫王朝的沙皇，而最受爭議的末代沙皇，尼古拉二世一家人，則另闢一室安葬，就是聖凱薩玲小教堂(Yekataterinsky Pridel)。末代沙皇自己宣布退位後，被史達林軟禁於西伯利亞，於西元一九一八年在烏拉山地區遭到謀殺，一九九八年葬於此。而在我出發前看到Discovery的節目中介紹末代沙皇之死現今還是大懸案之一。因為俄國的科學家將找到的遺體作DNA測驗，只能證實找到的遺骸屬於沙皇家族，至於是否真為尼古拉二世一家人，不能判定。在參觀時，腦裡想起節目中朗誦尼古拉二世皇后的日記，本來都會記述一些日常瑣事，直到有一天寫著：「他們來帶走我們，眼神極為凶惡‧‧‧」之類的文字，日記在那天之後，留下悲默的空白。

走出教堂，不禁在清冷的空氣中打個哆嗦，斑斕的夕陽餘暉，似乎試圖照亮昔日沙皇的輝煌，無奈就如美好黃昏一般短暫，不久即走入黑暗。歷史的更迭總是讓人不勝唏噓。

後記1:照片是聖彼得堡的運河，通往聶娃河。這樣的景色與威尼斯的歎息橋很類似。而聖彼得堡便素有北方威尼斯之稱，運河島嶼星羅棋布其中。