圖‧文/ Chair Woman




開羅、吉薩


我不想叫，但我叫了，雖然叫在心底。
我不想瘋，但我瘋了，雖然沒人看得出來。
兩隻豬扒緊緊攀在座椅上，就差沒把人家的海綿翻出來！


凱羅爾~~~~~~曼菲士~~~~~~伊茲密王子~~~~~~~~~我來了！！！


哇賽哇賽哇賽！！三聲哇塞都不足以形容我們從空中看見那塊偶有綠色嵌綴，卻蜿蜒了灰藍色長河的金色大地的感覺！
凌晨時分，心在悸動，因為腳下就是我們心心念念了數個月，當了十幾個小時植物人才抵達的埃及古國，這下大概得互相賞個幾巴掌才能從那種出神的迷境裡醒來了。同機也有著他國來的旅客，大家目光流轉，似也嗅得出一股詭譎的亢奮。
機輪落地，我們的思緒亦跟著機體在這個像似矇了一層風沙的機場跑道上滑行。
外頭不過七點多，天色卻已像正午。那些停在機坪上的客運機，緩緩掠過眼前，架架好像都很久沒有洗澡，髒髒的，黃黃的。


「該不會在搞保護色吧？」
「不會吧，連飛機都那麼古老！」
「那是古蹟還是真的飛機啊？」


嘰嘰喳喳猶如麻雀叫聲般的喃言，不知不覺地從我們的嘴巴迸出，不過眨眼，我們年齡狠狠降低了十數歲，眼睛始終離不開那一扇扇雖然怎麼看都只有刺眼陽光和砂土的小窗，我們這幾個抓著背包迫不及待想下機的男女，壓根變成了遠足的小孩。


此刻鼻間雖然充斥著身旁中東籍旅客的特殊體味(事實上是體味加上濃烈香水味，那種味道可謂經典，就像把一群剛打完球汗流浹背的男孩子和一群剛從百貨功\血拼完的女孩子擺\在一起一樣。我們一路上都在適應，咳！幸好後來嗅覺麻痺)，有些不濟，但我們的心卻老早飛到遠遠地、高高地那金字塔的頂端去了！


與當地旅行社人員碰頭，Abdu是個很風趣幽默的埃及男人，而27歲的點guide穆罕默德(穆說這是智者的名字，很菜市場)的中文則說得不錯(埃及腔中文ㄓㄔㄕㄖ轉舌音特重，要很用力才擠得出一個字，說完一段話嘴角會出現很多白泡泡，怪得是聽他們說阿拉伯與並沒有這種情況，和日本人說中文習慣會出現ㄉㄊㄌㄍㄎ…促音的情形大不同)。


離開機場，先將行李下到吉薩(GIZA)當地飯店，然後就到埃及博物館。埃及博物館建築物本身有近一百年歷史，裡裡外外的展覽品都有數千年的風華。幾年前曾在大英博物館埃及館看過一部份的埃及古物，那些簡直渺如滄海一粟(嘖嘖，這些英仔沒事好像很喜歡搶人家東西，看看中國館、埃及館…….搶就算了，還放火燒圓明園，拿大砲打人面獅身，把人家的鼻子都打扁了…..哈，以上無責言論)
看完博物館，搭著那部陽春休旅，又去看了清真寺(忘了清真寺和博物館哪個先，但我和S朋友穿了貼身牛仔長褲，入寺之前被要求圍上披風，而另一位C穿了及地長裙則沒關係，一問，原來是腿部曲線露出來是不敬的…..)


入清真寺得脫鞋，一般寺前都會準備一簍的塑膠袋供旅客放鞋子而後拎進寺裡去。這次進清真寺，剛好碰上伊斯蘭教一天五次的祈禱時間。
腳踏著老舊的暗紅地毯，頭頂昏暗的清真寺花紋圓頂，眼睛不停地在懸掛著的銅製燈具與來往穿梭或趴在地上的伊斯蘭信徒之間游移。驀地，清真寺的其一出口傳來一聲男人的長呼…..


「阿～～～拉～～～～齁～～～～～哇～～～～～巴～～～～～」


那聲音相當宏亮，就像你人站在洞穴裡聽到洞外有人呼喊一般，回聲既長又幽遠且帶著極肅穆的氛圍。兩手掩在耳後的阿吽(帶領唸禱詞的人，音同字大概不同)的聲音旋了寺內一圈之後，先前四下竊竊的低語也都在剎那間消失，登時只剩下死寂，那種感覺就好像拿消毒水噴了一下，細菌頓時死光光。


寺內有簡單的地毯講台，寺外有圓頂及尖尖的傳聲塔(以前是藉由傳聲塔來告知教徒該要禱告了，現在傳聲塔則被社區內四處皆有的擴音器給取代，清真寺傳聲塔的數量可以代表這座清真寺在整個教界的地位高低，最高五座，依此類推，後來我們到土耳其，那座藍色清真寺有四座傳聲塔，算是高階的)。


清真寺的建造比起基督教堂和佛寺道觀似乎都要簡約，但不管外在建築如何，那種宗教欲帶給人的心靈沉澱，卻是如出一轍的。
至少東方來的我，在遠在天邊的埃及清真寺，仍是撞見了平靜，遇見了人們口中傳誦的『神』，一種被撫慰了的感受。


離開清真寺(這一趟土埃看最多的就是清真寺)，肚子開始哭夭，Abdu帶著我們到預定的餐\廳，享用我們那唯一的一餐\風味餐\，嗯…味道怎麼著？該說尚可啦，雖然我真的吃不慣。




附圖：埃及機場入出境表單






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