順著街彎走過來，左手邊的圓形穹頂大教堂，就是布達佩斯另一個著名地標：聖史蒂芬大教堂

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聖史蒂芬大教堂是布達佩斯規模最大的教堂，1851年動工，1905年完工，穹頂達96公尺，非常高聳，想要拍攝教堂圓穹頂全景，就只好一直後退，一直後退......

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退到自己覺得滿意的位置，才把整個教堂正面拍攝下來

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也順便給自己留下一個紀念

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要進入聖史蒂芬大教堂參觀，站在門口的神父只酌收200福林「捐獻」，大約只要新台幣25元而已，比起猶太敎堂的獅子大開口，天主教的肚量就顯得寛容許多（神父也收1歐元，但比較匯率之後，還是給他福林來得划算）

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進入教堂之後，除了大陸團之外，其他各國遊客都自動細聲細氣說話交談，深恐影響到別人

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著名的穹頂壁畫就在前面幾公尺的正上方，但卻要慢慢地往兩側擠，跟著人群一步一步往前捱

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教堂內部金碧輝煌，貴氣十足，令人讚嘆，但若是與梵蒂岡聖伯多祿大教堂一比，聖史蒂芬大教堂馬上就矮了一大截

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接近穹頂的位置逐漸改變，看上去的壁畫內容也有所不同

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終於輪到我站在穹頂正下方了，也來不及換長鏡頭，就直接垂直昂首舉著廣角鏡頭拍照，連續拍了三張，這一張比較清楚

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聖史蒂芬大教堂的管風琴，1904年被譽為全世界最好的管風琴，1934年又將風管增加至5898支，琴音響起來絕對莊嚴和諧，盪氣迴腸

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教堂神壇區域不准接近，只能站在欄杆後面遠遠的拍照

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天主教的教堂裡，耶穌基督的神像多半都供奉在側廳

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來聖史蒂芬大教堂的主要目的，就是一睹寶物館裡陳列的「神聖右手」

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側廳窄門邊有一位小姐正跪在耶穌基督面前禱告，千萬不要打擾到她

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這是「神聖右手」木乃伊的鑑定過程

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史蒂芬國王卒於西元1038年8月15日對抗匈奴人的戰役中，1083年8月15日他被封為聖徒，他的完整右手木乃伊經過多年的顛沛流離，1945年8月才又回到匈牙利來

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聖史蒂芬的右手木乃伊就保存在這個玻璃櫃裡，這也已經是最接近目睹「神聖右手」的距離了

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參觀「神聖右手」的民眾絡繹不絕，大家都輕聲細語，深恐破壞廳裡肅靜的氣氛，當然，大陸團除外

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離開教堂之前，小小的文物廳展示一些聖史蒂芬大教堂的照片與說明

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這不就是我拍的第一張聖史蒂芬大教堂的照片嗎？

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步出教堂，下午豔陽刺眼，教堂廣場地板上的圓形彩繪，一直不得淨空，只能把那一群站著聊天不肯離去的阿公阿嬤一起帶進鏡頭裡了

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前往鎖鏈橋的路上，路口站著一位身穿19、20世紀戎裝、挺胸凸肚的好漢

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這一尊銅像是誰，不及細看也無從細看，反正，他是奧匈帝國時代的人就對了

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歐洲人也逐漸瞭解用摩托車送貨的方便性了，呵呵呵......

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從教堂廣場一直往前（往西）走，可以直抵多瑙河畔鎖鏈橋頭

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路邊咖啡廳的綠草字樣布置，暨區隔別人又彰顯自己，讚喔～

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抵達鎖鏈橋頭之前，旁邊小公園的雕像底下，有兩位清涼勁辣的小姐正在享受日光浴，其中一位還兩腳八字開，可惜匆匆走過之際，沒能換成長鏡頭，把她的德性瞧個仔細

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終於來到橋頭有石獅鎮守的鎖鏈橋了

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一堆人卡在橋頭拍照，逆光拍照很難拍出什麼好景色，還是先走上橋來，呼吸新鮮空氣比較重要

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橋中段的人潮稍微少一點，可以輕鬆一點拍照

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早上看或是下午看，多瑙河都是橄欖綠色的，「藍色多瑙河」或許真的只是一個雅名罷了

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現在的鎖鏈橋是第二次世界大戰之後重新整修過的，通體由鋼鐵與鋼索構成，非常堅固，大小車輛密集行駛在橋上，橋身都不會晃動，非常穩固

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長長的鎖鏈橋，我已經走完三分之二了

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即將抵達另一端橋頭

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鎖鏈橋兩端各有兩頭雄獅鎮守，兇猛而威武

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若不能居高臨下拍攝全景的話，位於布達端的鎖鏈橋頭這裡應該是拍照的最佳位置了

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千萬別以為當天的天氣始終晴朗，就在鎖鏈橋背面的城堡山那一端，強勁的西風持續把一大片一大片的烏雲往東邊吹過來，晚間的天色還沒有黑，又開始下起雨來

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布達佩斯的City Tour巴士很有趣，先是摘下車窗，讓遊客方便拍照，座椅的位置還漆成下半身圖案，從車外望過去，遊客坐在巴士裡，除了人頭是真的之外，其他都是卡通圖案，相當逗趣，可惜這一班車已經幾乎空車，不像中午在市區裡看到的那麼真切