進到Massai部落，根本就是項試煉，對車子耐久的試煉，對環境忍受力的試煉。在出發之前，傳說Massai部落已經鋪上柏油路，這讓人滿心期待，在肯亞平整的柏油路是十分罕見的，我指的是“平整“的柏油路。而在往Massai的道路，實際上到處是坑洞，只是再把車輛往兩旁砂石路逼退，只是更增添沿路蛇行的挑戰。

沒有人知道為什麼，來往Massai Mara的遊客成千上萬，觀光收入不計其數，相關週邊衍生效益更不知凡幾，而這些相關收入又悉數由當地部落自治管理，但為什麼沒有好好的愛護與維護這麼大隻的金雞母呢？在Samburu的時候，參觀過當地部落的生活狀況，用動物皮毛建立的狹小帳蓬市間，以放牧牛羊為主要的生活依靠﹙或其實是觀光？﹚，自行在部落進行幼兒教育，出外念書回來，能說英文進行溝通的，還是鳳毛麟角，一切決定由部落長老決定，包括一隻木雕斑馬的售價。或許就是因為這樣的環境，過度封閉的環境，他們看不見更長久的輕重緩急，也聽不進相關的建言，亦或是這是他們另外與動物們的約定，另外一種減少被過多人類打擾的約定。但不論如何，還是感謝他們幫忙補回已破損的輪胎，而且身上火紅的服飾十分鮮明、漂亮。

從Treetop到Nakuru，再到Massai Mara，沿路有一些特別的休憩點，或說是當地人套殺觀光客的絕佳位置。在赤道的零度線：最好進行科氏力教育的機會；東非大斷崖：可以登高望遠的另外地質教育點。當然對於當地生活的居民來說，這樣說並不全然公平，這畢竟是他們的謀生方式，只是對於隨口開價的消費方式，永遠摸不著頭緒，也搞不清楚標準何在，至今仍無法適應。對於我這種不習慣被一群人圍著糾纏的感覺，寧願和作分水道的當地居民隨口閒聊，寧願走近一隻隻悠哉吃草的羊群。

進入Massai Mara之前，先在帳蓬內安頓一晚，雖然說是帳蓬，但一切用具仍一應俱全，除了廁所浴室在帳蓬外，晚上寒風灌入，會感到些許顫抖的涼意；除了燈火不甚通明，晚上走回住宿，需要仰丈小小的手電筒；除了猴子就在周圍嬉鬧，要小心可能會進來與我們同眠。在Camp遇到了第一場雨，來到肯亞後的第一場雨，而且來的迅雷不及掩耳，而且來的是又大又急，或許這也說明了為什麼動物會大遷徒至此的原因。相較於其他地區，Massai的雨總是來的遲了些。

雖然在Camp區是可以選擇如同露營般的帳蓬，享受回到年輕時代的感覺，不過為了養足氣力，還是服老選擇較舒服的感覺。即便如此，走進雨蓬下，打開帳蓬的門簾，著實讓我興奮了好久，同樣至此留宿的外國朋友，選擇自行露營的其他旅者，是不是更有感覺呢？

從Nakuru拉車至Massai，對付車輛爆胎和多如繁星、或大或小，不一而足的各式坑洞，就花了一整天的時間，當然還要應付不斷圍籠招呼的紀念品推銷，早上和Flamingo Say Goodbye之後，直至隔天再進入Massai Mara公園範圍，才有了斑馬向我們Say Hi，這段時間只有猴子、野鳥、各式的非洲植物和漂亮的Massai族人服飾，也才有這段時間開始發現非洲的植物小花、針葉自我樂趣。