從具象走到抽象---

近代珠寶首飾業的起始，

是1453年君士坦丁堡(今日的伊斯坦堡)陷落之後，

許多的藝術家、學者、工匠由東羅馬帝國往西歐遷徙，

更將最新的知識技、術給帶到那些個流亡之國家，

故鄉變他鄉，

他鄉變故鄉，

文藝復興時期不僅提昇了該地的水準，

也形成了嶄新文化的沃土。

當時製作珠寶首飾的工匠，

以及購買此些東西之王侯們的宮廷，

多集中在德國的慕尼黑、法蘭克福、奧格斯堡、紐倫堡，

安特衛普、巴黎、巴塞隆納、倫敦…以及義大利等各主要的城市。

珠寶首飾此時有兩大功用特色，

一是做為王室之間”通婚”的贈禮，

「查甫子得田園，查某子得嫁妝」，

新娘子帶著豐厚的珠寶，

兼相愛，交相利，

好來壯其形色。

二是王家所擁有的珠寶首飾，

可當作”借款”的保證，

別相惡，交相賊，

充當籌錢購買武器的抵押品。

神聖羅馬帝國的皇帝魯道夫二世投入三十年戰爭，

他就拿著手上有著的珠寶首飾，

向伊莉莎白女王調頭寸。

至於伊莉莎白女王的父王亨利八世，

為要攻打蘇格蘭欠缺十萬克郎(Crown)軍費，

翻箱倒櫃，

則拿好些的傳家寶向安特衛普錢莊借了五萬克郎，

解燃眉之急，

「皇帝有時也會欠庫銀」資產負債表中列屬資產的珠寶首飾，

此時就發揮最大的功效了。

文藝復興時期之後，

自古珠寶首飾所交付之另一最大任務---宗教護符功能，

逐漸淡薄，

反倒成了財富與權力之象徵為第一要義，

延續至今日，

也漸漸邁向成為普羅大眾化的市場。

英國維多利亞女王時期，

爆發產業革命，

該國士兵四處去兼併殖民地，

人民搭船大量往海外去旅行，

以前沒有什麼珠寶設計著作權，

甚至，

毫不尊重珠寶製作者的觀念，

漸為世俗所摒棄，

或為人們觀念所改變成為肯定及讚嘆，

工匠或工房的戳印,嘜頭…遂才真正落實在金工器物的上頭。

 
(山崎藍子×水谷奏音12星座【 Happy Jewellery 】圖片摘錄自山崎藍子小姐臉書)

接續維多利亞女王時期到第一次世界大戰結束前的「新藝術」，

許多有名的設計師,工藝家輩出，

最大特徵一言蔽之，

是左右不對稱的曲線和具象概念的發達，

選用主題如，

女性的裸體曲線，

花、鳥、昆蟲、爬蟲類等，

寫實大膽奔放的居多。

與「新藝術」不相同，

在那之後的「裝飾藝術」，

則強調直線、長方形、圓形等幾何學模樣為表現，

將極度強調裝飾性的型態給化繁為簡。

與其重視裝飾不如重視機能，

加上工業化勃發之影響，

1925年巴黎舉辦的國際萬國博覽會，

是把「裝飾藝術」給推向高峰。

(巨蟹座---山崎藍子小姐設計，圖片摘錄自山崎藍子小姐臉書)
 

不過到了1930年後，

裝飾藝術的特徵開始漸漸消失，

總之，

兩次的世界大事件，

一是29年的世界經濟大蕭條，

還有同個世紀內第二次的世界大戰，

導致大量的難民產生，

此些流離失所人們最容易感同身受的「細軟」，

無非是金銀珠寶這樣子的東西，

可供逃難及化險為夷用的寶物，

是讓猶太人、印度人、中國人，

以及上世紀中葉動亂頻仍的中東人、越南人…

有著極度的偏愛和過度的依賴。

 

(2018山下湖國際珍珠節設計比賽得獎作品)

珠寶首飾，

由具象，

精描細工，造型寫實，栩栩如生，

到抽象，

單純簡潔，注重神似，只求意態，

再走到摹古兼具創新的多樣現代化摩登款式，

着實熬費苦心。

中國大陸改革開放都40年了，

從個人及家庭擁有的「細軟」都得上繳充公，

情形與當年殖民地的台灣，

在給日本當牛馬使喚喘不過氣來的時候，

說是共體時艱的總體經濟"指導”原則下，

方式如出一轍。

等到台胞大陸探親的金飾禮物，

讓周遭親友雨露均霑，

大感意外，

然後再以跳躍式翻倍成長的速度，

走了一段不算短的大多頭，

此時，

停下腳步摸摸稍稍微突的小腹，

原來大魚大肉過後的清粥小菜，

也是不錯吃的啊！

不怕年輕人不吃菜，

就怕年輕人不懂菜，

掌握時代的新脈動，

活絡腦筋來動一動。

2020年十二生肖珠寶子鼠設計比賽，愛你愛你喔！