七月七日　星期六
往聖母峰（珠穆朗瑪峰）
9:00出了日喀則就是黃土飛揚的土路，車窗都無法開啟，我們坐的這部吉普車的五個門都關不嚴，車內飛揚的灰土比車外的還多還濃，好像在毒氣室裡接受死刑，姑姑懇請旺青把空調打開，他照辦，二個禮拜以後他才老實的告訴我們：『空調是壞的。』

一路上沒有什麼車子經過，偶爾碰到騾車載著一車的藏人參加了「扎什倫布寺」晒佛節的回程，穿著花里八紮的新衣和一臉半醺的喜氣洋洋。高原的土路上一棵樹都沒有，整個大地都暴露在烈日下，一部長途公共汽車拋錨停在路邊，乘客下車站在太陽下沒有一點蔭涼可以躲藏，遠處的房舍有孩子見了車輛飛奔而來，伸出黑黑的小手要求點東西，小古是有備而來，帶著了大包的鉛筆分送小朋友。經過一個小村，「旺青」準備停車在公廁前讓大家解放，遭到所有人拒絕，都情願在野地裡自尋掩護。距離出發３小時後開始翻山，又開始了險路。

13：10到達「拉孜」，在此打尖吃午飯，這個鎮看起來還有點規模，半條商店街，有修車場有補胎店，有招待所和幾家館子，年輕的飯館老板長得挺瀟灑打扮又時髦，長髮紮成大辮，一邊的耳垂上戴著個耳環，模樣像是個樂團吉他手或是前衛藝術家，說不準就是藝術家改行開飯館；藝術家飯館，我敢說此生很難得吃到這麼難以下嚥的食物，桌上剩的比吃的多，蒼蠅滿天飛，數量太多連轟都不想轟，飯碗、杯子一離口擱在桌上，就被一叢蒼蠅鑲上一個黑邊，諷刺的是這家餐館裡擱著一台杯碗消毒機，在運作著。
有兩位老外坐在另一桌，只叫了兩客蛋炒飯，桌上的菜沒有我們的豐富，蒼蠅和我們的一樣多。
出了「拉孜」，路上沒有什麼車，不久就到了邊防檢查站，羅布一人下車辦理，檢查哨前站著一個衣衫不整的公安，大概是老子正在午睡中被喊起來執勤，下床氣還在高漲，披頭散髮惡臉惡狀的站在哨口朝我們這部出了一點線的車大聲吆喝，命令我們退回停車牌子的後面；「旺青」知道自己犯了小錯，自我解嘲道：『這裡就他最大，他說了算』。乖乖的把車給倒了回去，再過去又是山路，山質也變成了頁岩狀，看起來時刻都會滑動，這一段的路根本就不能稱作「路」，內臟都顛錯了位，「旺青」說：『好戲還在後頭呢！』在往後的經驗裡，我真正了解到當時的路況與以後相比，真是小巫見大巫。

盤山上了「嘉措拉山」山頂，碑上寫著海拔5220，身體並沒有什麼特殊的感覺，可惡的高原反應總是發生在晚上和半夜，總是在睡著中被疼醒；有個年老牧人用「古舵」表演拋石頭給我們看，古舵是用羊毛編成的三尺來長的繩子，中間有一塊橢圓形，用這塊橢圓形的地方夾著一塊小石子，手執繩索兩頭快速轉圈的甩，速度夠快時用轉圈的引力把小石子擲出去，小石子就會落在預定的目標，做為牲口不能超越的界線；表演完畢我比手劃腳要求老人家照一張照片，照完後他伸出手作要錢狀；老一輩的藏人多不會說漢語。
下午5:30到達「新定日」，入住「珠穆朗瑪峰家庭旅館」，一個泥土大院，內有一個ㄇ字型平房建築物，隔成許多單間，骯髒簡陋的室內有兩張單人床，臉盆架上兩個臉盆，一個搖搖晃晃的書桌，桌上一部電視機，房屋的背後有一間茅屎，廚房和餐廳在牆角，沒有別的客人的這家旅館，嘿嘿！供電供一會兒，食物難吃的要命，剛好又逢生理期，有一點狼狽。女人們都在研究屋裡那兩個臉盆是用來做啥的。
旺青說：『往後的條件會更差。』他先給我們打心理預防針，這話絕沒有嚇唬人，與後頭的比起來，這家家庭旅館算是豪華的了。
大院望出去是一片黃土大山，沒有任何的綠色植物，這個市或是鎮只有幾戶人家，像是連小商店都沒有，幾個孩子圍在大院門口賣山上撿回來的化石，順便也要點東西。

七月八日　星期日
清晨，鼓起了勇氣去上了一次茅房，身處那種沼氣中不想用正常的呼吸運作，自作聰明的用憋一下再吸，憋一下再吸，這下子反而吸的更深更沉，被陳年沼氣醺的頭發昏手發抖，手電筒都差點掉在茅坑裡，逃出來，聽到小古在大院裡教幾個小朋友唸漢字，唸得挺開心又大聲的，我向小孩買了三個化石，一個一塊，小孩再指著我背包上別著的原子筆，我馬上揪下來給他。走到大院外看了會兒大山，大院的門框也是漆成黑色的上小下大，在差不多一人高的地方，黑色上抹了一方塊白色，上面寫著「珠穆朗瑪峰家庭旅館」，中文的上面有一行圓弧形的英文，字跡還算工整，英文字母也沒拼錯。
9:00上路，太完美了！是平坦的柏油馬路，旺青說：『只讓妳高興一下下。』
三分鐘後到魯魯邊防站，所有人下車排隊拿台胞證登記，邊防公安寫字真慢，好像在刻圖章，看那個樣子也像是在期待著什麼。一出邊防站，又是土路伺侯，今天用大手帕捆著鼻子才好過一點；一直在喜瑪拉雅群山中轉，過了「珠峰國家自然保護區脫隆溝管理站」，車子就要尋找車輪印跟著走，這一路像是泥巴高原，也像碎石沙漠。
10：30到達海拔5100的「啾拉山」（意大鬍子，或稱邦拉山，意草山）山頂，這裡是遙望珠峰最好的位置，一塊大理石石碑上標示著珠峰和其他山峰的關係，山顛上同樣的掛著藏人的「風馬旗」和祈福的「瑪尼堆」。

12：00下到山谷中的小村落「札西宗」吃午飯，只有十幾戶人家的小村，夾在大山中的小山谷的海拔也有4500，家庭小館子只供應麵條和炒飯，蒼蠅飛滿天像日本櫻花前線滿天飄盪的櫻花，只是它是黑色的；我觀看館子女人替我們做酥油茶，也插手幫忙舂著酥油茶舂子，舂子裡飄出酥油的陣陣惡臭，那個味道令人作嘔。飯後上路，路更糟，幾乎都是水道，也可以說是沒有路。
旺青說：『這裡的路是隨著大自然變動，每回來都不一樣。』
山谷中有一片片的油菜花田、青稞田，民舍旁晒著一堆堆的泥磚，有藏民在工作，有牧民在牧牲口，也有藏人穿著羊皮襖子在火毒的日頭下晒太陽，小朋友還是一樣的學會向人要東西，用英文單字。
出了山谷又開始爬山，路更爛。
下午3:15到達「絨布寺」

「榮布寺」─〈所有的印刷品都印絨布寺〉
建於1899年，由紅教喇嘛阿旺丹增羅布所創建，這個寺的規模與造型與前幾日所登的幾間名寺不能相比，這是全西藏唯一有喇嘛和阿尼同修的寺院，也是地球上海拔最高的寺院，因為地處偏遠而香火不盛，跨進大殿裡面嚇了一大跳，連有錢一點的藏人客廳都比不上，寺中有幾個阿尼著的僧衣非常襤褸，頭髮長了寸來長了也沒剃，那個扮相實在有點像智能不足，在一般人的心裡出家人該是如佛如仙，今天所見的出家人連本身的基本衛生都顧不上。大殿前大院四周的廊下鋪著許多個髒兮兮的睡墊，睡墊上的棉被有的疊了，有的沒疊，難道這裡就是出家人就寢的地方？像這麼難堪的問題我不想問，經過觀察，這片露天鋪蓋應該是等級比較低的出家人棲身之處，高檔一點的出家人在寺旁還有幾棟藏式房屋可以住宿。結論：和其他的寺院比起來，榮布寺像是丐幫總部（只代表個人意思）。

入住榮布寺對面的「珠峰招待所」，這家招待所挺大生意也不錯，只要上基地營的旅人一定會在這裡停留，四人一間不供電，分好了床位，大家把家鄉帶來的食物攤開來補一補健康，不遠處傳來清析的 FLUTE聲音，吹的是西洋古典，笛聲悠揚迴盪在高原上，時與地都相當的詭異，好奇心的驅使我跟隨著音樂尋到不遠的一個房間，門沒關，一個中國男子在吹笛，我隱藏著，靜靜的傾聽了一會兒。

風把雲吹散了，被雲遮住的珠穆朗瑪峰現在清楚可見，氣溫忽的變冷，我穿上雪衣到大院外去欣賞珠峰，大山峰群，有的黃頭有的白頭，山巔藹藹白雪的珠峰鶴立雞群中，夾在山峰相連的這塊荒涼的土丘上只有榮布寺和招待所，沒有一戶民宅，除了這眼見的幾個客人，也沒有過往人煙；二男一女三個年輕老外風塵樸樸的坐大卡車而至，他們由卡車後車廂魚貫的一躍而下，帶下滿天飛揚的黃土，就像由土裡鑽出來的人；相談之下，這３個倫敦人由拉薩騎自行車上路，途中太累了才改變主意租了卡車，因為假期有限無法像我們一樣上「阿里」，對於我們的阿里之行，三個人的疲憊臉上流露出欽羨之情。
一個搭老外便車來的中國男子蹲在地上縫背包，是昆明來的周世華，也是由拉薩騎單車上路，路上的顛簸顛破了背包，顛掉了帳篷都不自覺，半途碰到了這３個老外讓他搭便車，才省了不少力氣，而他正在發愁，沒了帳篷如何上珠峰登頂，
我聞言大吃一驚，以他的裝備如何上珠峰攻頂。

小古異常興奮的從外面跑回房裡，手上拿著好幾條「哈達」，替每個人的脖上圍了一條，他拿回來的這幾條哈達又髒又破，像是當過抹布擦過穢物，還有異味。我問他從哪弄來的？他說是榮布寺裡的阿尼送的，加持過的。
後面四個字說的－－－嚴肅又隆重。
有沒有奉獻？我問，因為我有點了解小古的為人。
他說沒有，但是，阿尼要走他腕上的手錶。

晚餐，招待所供應炒飯、麵條和一小盤炒回子白。飯後，躺在床上調轉個頭就正好可仰望珠穆朗瑪峰，雲已散去，點點星光的襯托下珠峰雪白的美麗姿態清析可見，就真實的擺在面前，心裡有一陣陣的濫情感動，不知覺中，在美麗的陪伴下糢糊睡去。
整夜，同房中有一人咬牙、說夢話，使我無法安眠，剛睡熟高原反應又發作，一心想逞強就是不肯起床吃藥，也是因為不想摸黑起身。