2004-10-26 15:42:045毛
天堂閣樓7.15
七月十五日 星期日
往「札達」
晴天，這裡沒有鳥叫，6:30就準時起床，天還沒亮。
9:00拔營，剛起步東風就又陷入泥沼，疏濬、導水、填土、幹桿、繩索，５個男人方法都用盡了還是徒勞無功，最後旺青想出個不知有沒有效、卻不得不試的法子，用兩條鋼索纏住東風後輪，鋼索的另一端勾住兩部停在東風左右前方的小車保險槓，三部車同時發動，「東風」打滑輪胎自轉，鋼索絞住後輪才從泥沼中脫困，這個原理和吉普車保險槓上的絞盤原理相同，但若沒有兩部吉普車在的話這個辦法也無用，因為高原上沒有一顆樹或岩石可以固定鋼索，另一個條件是卡車上要自帶鋼索；我對旺青又增加了三分敬佩，他除了幽默，苦幹外，還有智慧。
這時已經10：30，東風剛出了困，馬上又陷入一個新困，經過了剛才的考驗，這個算是小意思，填了點大石頭就解決了。
11：10重新上路，原路出「門士村」過檢查站，1:00到一個牧民茶館，借水吃方便麵，吃完麵馬上上路，翻過好幾座大山，這裡的車輪都是走在兩條深溝裡，這兩條泥土輪胎溝是雨天行車所壓出來的，土山土路窄小得令會車困難，盤山而上驚險萬分，旺青說：『我們運氣好，如果碰著下雨，這個路小車都有問題，更別提東風了。』這話沒錯，我看到大卡車盤山，轉彎時要倒退好幾次才彎的過來。
山上風景美麗極了，山貌與剛入阿里時的山貌已迥然不同；遇到一部載鋼筋的卡車陷在泥裡，陷下時車身傾斜，讓鋼筋灑了一地，佔據著原有的道路，我們走旁邊臨時擠出來的窄小通道，另有一部卡車趕到救援，這部載鋼筋的卡車就是三天前我們在聖湖碰到的４個台灣人在大雨中上「札達」，被翻覆的鋼筋卡車阻了6小時的那部卡車，三天了，才有人來救，4個台灣人才被阻6小時很客氣了。盤到另一個山顛，山溝裡有一部摔得西趴爛的卡車，摔下可能已有時日，輪胎都已被卸走，車身已腐鏽不堪；再翻過山，又見到一輛摔下山澗的卡車，這部車的位置摔的險，連剩餘價值的輪胎都無法卸走，車上的人不知道怎麼救上來的，我們幾個女人都在研究著摔下去的車，喋喋不休。
旺青說話了，不許我們老是談摔車子的事，因為藏人忌諱；他的表情很嚴肅。
5:30山貌的變化更大，進入了寸草不生的「土林峽谷」，這個景色此生真是大開眼界，地球上居然有這麼多的土聚在一起，很是壯觀，我們在高處停車下來欣賞了一會，進入視線的除了土還是土；盤山而下時車子的避震器震掉了羅絲，旺青下車修避震器時間耗的太久，在我們前面的２號小車見我們久久沒跟上回頭找尋，旺青弄了半天也修不好，只有卸下避震器到「札達」再想辦法；從遠處眼看著「札達」清楚在望，卻像海市蜃樓一樣總是到不了，懷疑一直在眼前出現的扎達是否真實之物，兩個小時後才到達札達托林村外的樹林，林中有一條小溪，我們車要越溪而過，溪裡有３名男子在洗澡，看到有車經過，其中一人不像其他2人躲在水裡反而急急忙忙爬起來穿褲子，褲子有點濕越是急越是穿不上，統統都被我們車上四個女人給看清楚了，車上的５人加河中的３人都笑成了一團。
「托林村」，一片黃土漠中的一小塊綠意盎然的小村，像是沙漠中的綠洲，如此的風景怪異透頂，這裡的樹不知是人工種植的還是天然的。
宿托林村招待所，一長棟兩層樓，像小學的教室，我們的教室在二樓，一間房四張單人床，在這裡要呆兩夜，晚餐吃招待所的餐廳，菜還不錯，比起往日，可以稱之山珍海味。
廁所在建築物的邊邊角落，味道刺眼又恐怕會中毒，小古給了我一根煙叫我點著，還是無濟於事。
【關於茶館借水】
旅途中，午餐大部份是吃方便麵，靠近中午時就要找茶館打尖，叫一壺酥油茶給藏人們喝，一暖水瓶８元，叫了酥油茶後，茶館就會借熱水給我們泡方便麵，因為氧氣稀薄，食物不容易熟，自然，熱水泡方便麵也很難泡開。
茶館，在村落裡是藏式住宅家庭式，屋裡靠牆的三面用泥巴落的一圈像凳子般高的台子，上面鋪著藏族墊子或毯子就是客人座位，夜晚時也是主人睡覺的地方，屋中間一個火爐，燃料是用乾的毛牛糞，毛牛糞一點臭味都沒有，爐灶上有一個煙囪通到屋外。在野原或山中是帳篷搭的游牧式，越接近拉薩酥油茶越便宜，差不多５元一壺，原因該是越靠接近城裡資源越容易取得。
七月十六日 星期一
今天是在「托林村」的第一個清晨，這家招待所是出了「日喀則」以來最享受的一次，房間明亮使心裡舒坦很多，一間房四個人只能用一桶水，這裡的水十分珍貴，洗臉刷牙都要省著點；「托林村」的海拔只有三千多和拉薩差去不遠，溫度也適中，全村就只有一條主要的泥巴大路，兩旁有商店及夾在中間的幾軒特種行業，這幾家色情行業不知如何為生，在這個化外之境；早餐在招待所外的小店裡吃包子、稀飯，飯後上路趕往「古格」。
「古格王國」
９世紀，吐蕃王朝逐漸衰敗，西藏進入了割據時期，王室後裔之中掘起了拉薩王系、古格王系、拉達克王系、山南雅隆覺沃王系；其中歷史遺留最豐富的首推古格王系。
古格王國起於10世紀中葉，由吐蕃第９代藏王「達瑪」的曾孫「吉德尼瑪袞」創建。歷史記載，「達瑪」殺弟篡奪王位，又因毀滅佛教而被僧人所殺；「達瑪」亡後兩妃各挾其子爭奪王位，爭戰30年，民不聊生，平民、奴隸於王室爭戰中起義，殺死了「維松」的兒子「貝考贊」，其子「吉德尼瑪袞」率眾逃亡阿里建立「古格」；古格王朝在西藏佛教後弘期的發展過程中，有著重要的地位，「古格」七百多年的盛衰也是後世關注的課題。
從「托林村」到「古格」只有18公里，開車開了一個小時，速度和走路差不多就知道路途的艱巨，經過山腳下的小村「札布讓」到達古格，稱做是山，事實上只是個土坡而已。
「古格」，土做的王國，聳立在山巒上，下層是寺院，上層是宮殿，一路順著斷垣殘壁往上爬，沒一個人可以幸免的蹭了一身的土，保留的比較完好的寺院宮殿都是空的，只有土可以看，這麼多土的分別是－－室內土和室外土；有的屋頂承受不了重量，開了天窗，從遠方看古格的全景，是在黃土山上鑿了一個個像防空洞的窟窿，據說古格曾經也有豐富的古代文物，只是在解放和文革時，被管理階層的高幹竊取一空，只剩些拿不走的土堆和無法保存的壁畫供給我們後世瞻仰，而這僅存的這一點泥巴古跡，在沒有整體的、有計劃保存之下，承受大自然的風化，「蕩然無存」是指日可待的。
回到台北，看到古格的門票上是我用筆寫著300人民幣，300？會不會是羅布唬弄我。門票上沒印價格的原因我是知道，因為價格隨時調整，公家不調整，售票人也會自己調整，共產黨底下的那一套。
3:00回到招待所吃午飯。
4:00到與我們招待所只有一牆之隔的「托林寺」。
「托林寺」（意飛翔）西藏名寺，古格王子「意沃西」於11世紀所創，許多西藏高僧都在此留下聖跡；早期的托林寺規模壯大，現已殘破敗壞不堪，且其周圍僧院多已成為民舍，但細看仍可看出當年的宏偉。1036年，印度高僧「阿底峽」經過了10年的顛簸來到阿里的「托林寺」，由於他的住持，「托林寺」聲名大噪，吸引了前後藏數以萬計的學僧不遠萬里而來求經，而使「托林寺」成為當時的宗教文化中心。
昨晚，「東風」停在招待所的大院內，工具箱被賊偷走，「給布」本來就看似憂鬱的臉更加煩惱的要命，只得把兩部小車的工具分出來給東風暫用。
8:00招待所餐廳晚餐，這頓飯加了一隻雞和一個西瓜。
飯後，我背著晚霞，漫步穿過了泥巴巷，到了小村大路的盡頭，這裡有托林寺的塔林遺跡，全盛時期這裡有百來座土寶塔，現在已經像沙灘上堆砌的房子，被海浪沖毀壞的尋不出模樣，有的剩下殘破敗落的基座，有的只剩一坏黃土；我立在土林峽谷中的懸崖邊，懸崖下是山澗流水，黃昏的輕風徐徐吹來，落日的餘輝斜照著托林寺、托林村和對面的山脈，高原上的怪異天象把大自然拼湊成美麗神奇的一幅圖畫，這幅圖畫中充滿著悲壯與孤寂，面對著它我惆悵滿腹的想歌想泣，「托林寺」在這一刻、從這個角度，才能想像出一點點它舊日的輝煌燦爛。
天漸暗，夜漸涼，明天要趕280公里上阿里首府「獅泉河」。
往「札達」
晴天，這裡沒有鳥叫，6:30就準時起床，天還沒亮。
9:00拔營，剛起步東風就又陷入泥沼，疏濬、導水、填土、幹桿、繩索，５個男人方法都用盡了還是徒勞無功，最後旺青想出個不知有沒有效、卻不得不試的法子，用兩條鋼索纏住東風後輪，鋼索的另一端勾住兩部停在東風左右前方的小車保險槓，三部車同時發動，「東風」打滑輪胎自轉，鋼索絞住後輪才從泥沼中脫困，這個原理和吉普車保險槓上的絞盤原理相同，但若沒有兩部吉普車在的話這個辦法也無用，因為高原上沒有一顆樹或岩石可以固定鋼索，另一個條件是卡車上要自帶鋼索；我對旺青又增加了三分敬佩，他除了幽默，苦幹外，還有智慧。
這時已經10：30，東風剛出了困，馬上又陷入一個新困，經過了剛才的考驗，這個算是小意思，填了點大石頭就解決了。
11：10重新上路，原路出「門士村」過檢查站，1:00到一個牧民茶館，借水吃方便麵，吃完麵馬上上路，翻過好幾座大山，這裡的車輪都是走在兩條深溝裡，這兩條泥土輪胎溝是雨天行車所壓出來的，土山土路窄小得令會車困難，盤山而上驚險萬分，旺青說：『我們運氣好，如果碰著下雨，這個路小車都有問題，更別提東風了。』這話沒錯，我看到大卡車盤山，轉彎時要倒退好幾次才彎的過來。
山上風景美麗極了，山貌與剛入阿里時的山貌已迥然不同；遇到一部載鋼筋的卡車陷在泥裡，陷下時車身傾斜，讓鋼筋灑了一地，佔據著原有的道路，我們走旁邊臨時擠出來的窄小通道，另有一部卡車趕到救援，這部載鋼筋的卡車就是三天前我們在聖湖碰到的４個台灣人在大雨中上「札達」，被翻覆的鋼筋卡車阻了6小時的那部卡車，三天了，才有人來救，4個台灣人才被阻6小時很客氣了。盤到另一個山顛，山溝裡有一部摔得西趴爛的卡車，摔下可能已有時日，輪胎都已被卸走，車身已腐鏽不堪；再翻過山，又見到一輛摔下山澗的卡車，這部車的位置摔的險，連剩餘價值的輪胎都無法卸走，車上的人不知道怎麼救上來的，我們幾個女人都在研究著摔下去的車，喋喋不休。
旺青說話了，不許我們老是談摔車子的事，因為藏人忌諱；他的表情很嚴肅。
5:30山貌的變化更大，進入了寸草不生的「土林峽谷」，這個景色此生真是大開眼界，地球上居然有這麼多的土聚在一起，很是壯觀，我們在高處停車下來欣賞了一會，進入視線的除了土還是土；盤山而下時車子的避震器震掉了羅絲，旺青下車修避震器時間耗的太久，在我們前面的２號小車見我們久久沒跟上回頭找尋，旺青弄了半天也修不好，只有卸下避震器到「札達」再想辦法；從遠處眼看著「札達」清楚在望，卻像海市蜃樓一樣總是到不了，懷疑一直在眼前出現的扎達是否真實之物，兩個小時後才到達札達托林村外的樹林，林中有一條小溪，我們車要越溪而過，溪裡有３名男子在洗澡，看到有車經過，其中一人不像其他2人躲在水裡反而急急忙忙爬起來穿褲子，褲子有點濕越是急越是穿不上，統統都被我們車上四個女人給看清楚了，車上的５人加河中的３人都笑成了一團。
「托林村」，一片黃土漠中的一小塊綠意盎然的小村，像是沙漠中的綠洲，如此的風景怪異透頂，這裡的樹不知是人工種植的還是天然的。
宿托林村招待所，一長棟兩層樓，像小學的教室，我們的教室在二樓，一間房四張單人床，在這裡要呆兩夜，晚餐吃招待所的餐廳，菜還不錯，比起往日，可以稱之山珍海味。
廁所在建築物的邊邊角落，味道刺眼又恐怕會中毒，小古給了我一根煙叫我點著，還是無濟於事。
【關於茶館借水】
旅途中，午餐大部份是吃方便麵，靠近中午時就要找茶館打尖，叫一壺酥油茶給藏人們喝，一暖水瓶８元，叫了酥油茶後，茶館就會借熱水給我們泡方便麵，因為氧氣稀薄，食物不容易熟，自然，熱水泡方便麵也很難泡開。
茶館，在村落裡是藏式住宅家庭式，屋裡靠牆的三面用泥巴落的一圈像凳子般高的台子，上面鋪著藏族墊子或毯子就是客人座位，夜晚時也是主人睡覺的地方，屋中間一個火爐，燃料是用乾的毛牛糞，毛牛糞一點臭味都沒有，爐灶上有一個煙囪通到屋外。在野原或山中是帳篷搭的游牧式，越接近拉薩酥油茶越便宜，差不多５元一壺，原因該是越靠接近城裡資源越容易取得。
七月十六日 星期一
今天是在「托林村」的第一個清晨，這家招待所是出了「日喀則」以來最享受的一次，房間明亮使心裡舒坦很多，一間房四個人只能用一桶水，這裡的水十分珍貴，洗臉刷牙都要省著點；「托林村」的海拔只有三千多和拉薩差去不遠，溫度也適中，全村就只有一條主要的泥巴大路，兩旁有商店及夾在中間的幾軒特種行業，這幾家色情行業不知如何為生，在這個化外之境；早餐在招待所外的小店裡吃包子、稀飯，飯後上路趕往「古格」。
「古格王國」
９世紀，吐蕃王朝逐漸衰敗，西藏進入了割據時期，王室後裔之中掘起了拉薩王系、古格王系、拉達克王系、山南雅隆覺沃王系；其中歷史遺留最豐富的首推古格王系。
古格王國起於10世紀中葉，由吐蕃第９代藏王「達瑪」的曾孫「吉德尼瑪袞」創建。歷史記載，「達瑪」殺弟篡奪王位，又因毀滅佛教而被僧人所殺；「達瑪」亡後兩妃各挾其子爭奪王位，爭戰30年，民不聊生，平民、奴隸於王室爭戰中起義，殺死了「維松」的兒子「貝考贊」，其子「吉德尼瑪袞」率眾逃亡阿里建立「古格」；古格王朝在西藏佛教後弘期的發展過程中，有著重要的地位，「古格」七百多年的盛衰也是後世關注的課題。
從「托林村」到「古格」只有18公里，開車開了一個小時，速度和走路差不多就知道路途的艱巨，經過山腳下的小村「札布讓」到達古格，稱做是山，事實上只是個土坡而已。
「古格」，土做的王國，聳立在山巒上，下層是寺院，上層是宮殿，一路順著斷垣殘壁往上爬，沒一個人可以幸免的蹭了一身的土，保留的比較完好的寺院宮殿都是空的，只有土可以看，這麼多土的分別是－－室內土和室外土；有的屋頂承受不了重量，開了天窗，從遠方看古格的全景，是在黃土山上鑿了一個個像防空洞的窟窿，據說古格曾經也有豐富的古代文物，只是在解放和文革時，被管理階層的高幹竊取一空，只剩些拿不走的土堆和無法保存的壁畫供給我們後世瞻仰，而這僅存的這一點泥巴古跡，在沒有整體的、有計劃保存之下，承受大自然的風化，「蕩然無存」是指日可待的。
回到台北，看到古格的門票上是我用筆寫著300人民幣，300？會不會是羅布唬弄我。門票上沒印價格的原因我是知道，因為價格隨時調整，公家不調整，售票人也會自己調整，共產黨底下的那一套。
3:00回到招待所吃午飯。
4:00到與我們招待所只有一牆之隔的「托林寺」。
「托林寺」（意飛翔）西藏名寺，古格王子「意沃西」於11世紀所創，許多西藏高僧都在此留下聖跡；早期的托林寺規模壯大，現已殘破敗壞不堪，且其周圍僧院多已成為民舍，但細看仍可看出當年的宏偉。1036年，印度高僧「阿底峽」經過了10年的顛簸來到阿里的「托林寺」，由於他的住持，「托林寺」聲名大噪，吸引了前後藏數以萬計的學僧不遠萬里而來求經，而使「托林寺」成為當時的宗教文化中心。
昨晚，「東風」停在招待所的大院內，工具箱被賊偷走，「給布」本來就看似憂鬱的臉更加煩惱的要命，只得把兩部小車的工具分出來給東風暫用。
8:00招待所餐廳晚餐，這頓飯加了一隻雞和一個西瓜。
飯後，我背著晚霞，漫步穿過了泥巴巷，到了小村大路的盡頭，這裡有托林寺的塔林遺跡，全盛時期這裡有百來座土寶塔，現在已經像沙灘上堆砌的房子，被海浪沖毀壞的尋不出模樣，有的剩下殘破敗落的基座，有的只剩一坏黃土；我立在土林峽谷中的懸崖邊，懸崖下是山澗流水，黃昏的輕風徐徐吹來，落日的餘輝斜照著托林寺、托林村和對面的山脈，高原上的怪異天象把大自然拼湊成美麗神奇的一幅圖畫，這幅圖畫中充滿著悲壯與孤寂，面對著它我惆悵滿腹的想歌想泣，「托林寺」在這一刻、從這個角度，才能想像出一點點它舊日的輝煌燦爛。
天漸暗，夜漸涼，明天要趕280公里上阿里首府「獅泉河」。