時裝周中段的某個下午，平日里寧靜優雅的旺多姆廣場一度幾乎是從電影《黃昏之戀》中Gary Cooper 迷倒Audrey Hepburn 的那間麗茲酒店套房里望出去的景象，喧鬧得像個停車場。
　　一群女人正腳踩五英寸高跟鞋，大步流星地趕去Giambattista Valli的發布會，幾小時前在Giles Deacon 的Emanuel Ungaro處女秀中擔任模特的編輯兼街拍偶像Anna Dello Russo還留著秀上的季莫申科式盤頭發辮，她的出現讓守候在秀場入口處的各路攝影師頓時陷入瘋狂。時裝秀尚未開始，場外真人秀已先一步進行：前有一襲過時巨肩裙的Leigh Lezark，后有穿Worth 定制服Dello Russo，不遠處還有不知名男孩光天化日之下著胸衣現身——時尚快要把人逼瘋了。
　　在一些系列里，不難發現，設計師正刻意迎合著觀眾席上瘋狂的表演。Givenchy 的豹紋背心和黑色薄紗罩裙無疑會在Jak&Jil 的博客上爭取到驚人的點擊量，Riccardo Tisci 流于表面的設計滿足了一批人對時髦的渴望，但卻無法令包括《紐約時報》的Cathy Horyn 在內的評論家滿意，Horyn 就在文中批評Tisci 本季不夠用心。以法式襯衫雙袖頭為出發點，Victor&Rolf 再度是戲劇化時裝的舞臺。盡管粉紅和粉藍色的洋娃娃上裝（袖子上裝飾有多達3 至4 個袖口）容易讓人產生孕婦裝的可怕聯想，但不對稱剪裁的襯衫裙還是能助你在鏡頭前一爭高下。
　　為什么《美國偶像》的開場曲會回蕩在Miu Miu 發布會的上空？在一個詼諧輕松的Prada 系列后，Miuccia Prada重拾知識分子的派頭，將矛頭直指真人秀，用幼稚的五角星、花朵和愛心圖案暗諷爭名逐利的人心。系著細腰帶的長袖連衣裙形式刻板，配上Art Nouveau風格的星星和漆質暗紅色后更顯古怪，連同箱式剪裁的皮衣一起行走在俗氣的邊緣——莫非這就是Prada 眼中世俗的品位？
　　若說好品位，Jean Paul Gaultier 的Hermès 告別作中的騎裝造型絕對是完美的代名詞，但在巴黎時裝周的尾聲，刻意為之的壞品味明顯占據上風。Louis Vuitton，Susan Sontag 在《“坎普（Camp）”筆記》一文中提到的浮夸做作的風格被Marc Jacobs 用中國風的形式表現了出來。開著高衩的旗袍、拖著流蘇的手袋、Monogram 花紋的蕾絲扇子和霓虹色流蘇裙再現了新時代的蘇絲黃的世界，宛如一個紅色和紫色的夢，里面裝著一個外國人對東方美學的猜想。當然你大可說熊貓裝是對中國顧客的諂媚，但對Marc Jacobs 來說，上一季發生了什么都不重要的，因為下一季的Vuitton女郎永遠會是另一個樣子。