2004-06-19 09:24:48牛頭犬
蘇格蘭一周遊記（一）一就夠了
蘇格蘭一周遊記（一）一就夠了
在台灣，填鴨教育在學生身上所造成的最明顯缺陋，就是人文素養的普遍缺乏。在那個號稱全台最頂尖的高級中學裡，清早八點開始的音樂課，並不是學生們怡情養性、心靈提升的寶貴時光，而是前一夜抱書狂Ｋ後用來補眠的昏睡無聊時段（不幸地，我也是那種在課堂中頻頻點頭、偶爾還有口水會滴下來的學生）。於是，我們的老師，也就是大金鋼的媽：金花，說了一句我一生都無法忘懷的話：「一個人在早上十點前，意識都不能算是完全清醒的。」
於是，當抵達旅行目的地頭一天，真正清醒過來的時候，我正通過愛丁堡機場驗證關卡一名迷糊但友善的老人的盤問，我很慶幸是被這位老先生審察，因為另一個審察員是個臉長鼻尖的婆娘，和她周旋肯定會破壞這一天美好的開始。然而，雖然輕鬆地回答了幾個問題，就順利過了關，但當我從旋轉盤扛回我19.5公斤重的大行李箱後（真的很大，絕對不是正常自助旅行者會帶的行李箱，差一點點就超過航空公司的限制，不過說實話，我本來就不是一般正常的自助旅行者），一派輕鬆自在地拖著要過海關時，一個身著制服的黑女人查驗員追在我的後面，「Sir、Sir、Sir．．．」地鬼叫不停，我停下腳步想，我看起來也不像柬埔寨或泰國毒販，更不像帶自殺炸彈的中東人，幹啥攔我下來。但是當我把那個又重又大、足以塞進一個人的行李，搬上檢驗台（是這個名詞嗎）時，連我自己都不得不開始懷疑，是什麼樣的觀光客，旅行會帶這麼龐大的一個行李箱？
英國人畢竟是英國人，雖然滿肚子疑惑卻還是保持禮貌，有條不紊地將制式的一連串問題，仔細地提出詢問，嚴謹又囉唆的程度讓我到後來都忍不住笑了出來，希望那時沒有得罪了她。最後行李又過了一次紅外線偵測器，她就客氣地放我走了，離開機場時，雖然心裡稍有點疙瘩，但也還好，至少不像另外那個南歐人長相的中年人，整件行李被打開，還被掏來掏去的（我想我的行李一旦被翻，恐怕就關不起來了）。
接著我搭上了往市區的巴士，很快地，正如我記憶中一般美好的英國景致，矮丘、一望無際的草地、滿山遍野的小花、溫暖典雅的小房子，全湧向我身旁的窗外來。我幾近貪婪地用眼睛掠食這寧靜舒服的市郊春天，全身傳來一陣陣快慰的酥軟，幸福得就快要癱掉了。我突然想到，如果真的能夠生活在這樣的地方，究竟人生還能有什麼需求呢？我想了想，嗯，亞曼尼的西裝、BMW的休旅車、Wedgwood的全套磁器、豪華家庭劇院．．．真是有病。
第二天的早上，我再度坐著巴士經過這片郊區，那是我參加愛丁堡當地旅行社一日遊行程的開始，目的地是史特林城堡與羅蒙湖Loch Lomond。團員共十一人，只有我落單，同行的還有一對感情很好的荷蘭夫婦、一對德國姊妹花、一對話說個沒完的夏威夷夫妻、一對美國母女（那個媽媽年紀很大，行動不很方便，女兒則是刻苦耐勞型的中年婦女）、一對膚色不同的情侶（男的是美國人，女的可能是菲律賓裔或泰國裔，還穿著有民族風的服裝）。導遊兼司機是個年輕苗條時可能很帥的蘇格蘭人（我猜年紀和我相差不遠），全身上下散發著蘇格蘭的調調，當然，還沒誇張到穿蘇格蘭裙的地步，不過一口濃烈的蘇格蘭腔英語，讓我從頭到尾聽不到兩成懂，只能一直裝笑。
導遊一路上邊開車邊為我們介紹車窗外的景色，先是在市區時一再推薦要登上史考特紀念塔瞧瞧，漸漸駛進市郊後，還為大家指出一棟堪稱愛丁堡最醜陋建築的房子（應該是家資訊器材連鎖店，塗上誇張低俗的紫色，品味確實噁心。不過澎湖馬公那棟亮蘋果綠的「豪宅」，仍是我心目中變態醜房子的首選），接著更在公路上解開了我初到蘇格蘭時的一大疑惑。
當我在飛機上俯望英國那平緩起伏的美麗綠色原野時，赫然被一方方參雜其中、切得筆直整齊的金黃色區塊給嚇了一跳，從高處看下去，陽光下那些金黃色的區域，有點兒像是一面面巨大的黃色帆布，然而當我搭著機場巴士經過時，才發現那是植物，一整片開著金黃色花穗的植物。導遊告訴我們那是油菜花，採收下來的菜籽可以用來榨油炸薯條。城市鄉巴佬如我聽了還真是驚訝，因為我一直不清楚，原來英國那些一望無際的草地，是有主人的，而且還可以拿來改種經濟作物。不過每當導遊看到那黃澄澄的一片，就忍不住Awful、Awful地喃喃不已，可見這種算是破壞自然景觀的行為（台灣的油菜花田好像還可以拿來當觀光景點，甚至拍廣告），在英國是有相當爭議性的。
顯然對於品味美感也有點神經質的導遊，似乎還是難忍他對於油菜花田的不滿，嘰哩嘟嚕地講著油菜花可能會造成更多氣喘、花粉熱之類的．．．講得激動起來，於是我也聽不懂了。
導遊一路上放著蘇格蘭當地的音樂及民謠，搭配著我們漸漸融入的高地景色，那股獨特的情調也越來越有真實感。
中午十二點半，我們離開了史特林的城堡。幾次自助旅行下來，我似乎對於參觀古蹟、博物館、紀念碑的慾望越來越低，反而喜歡逛逛公園、閒晃市集，或是漫無目的地在街道上亂闖亂撞，可能是文化素養越來越缺乏的緣故。史特林城堡裡的教堂、廚房、貴族生活房間．．．雖然在我硬湊進一個美國觀光團裡，聽一名當地老導遊的介紹後，感覺還算並不乏味（老導遊的民族意識很強，講起英格蘭和蘇格蘭的歷史，有點像在看汪笨湖節目的感覺），但買門票、景點介紹書，花了十來鎊，結果在大太陽下和來自歐洲各國的小學生擠來擠去，鑽進陰森森的古堡建築裡感受窒息感的不快，總覺得不很划算。我倒寧願到山下的市街裡，看看雜貨店和熟食店。
然後巴士繼續前進了一個小時左右，我們到了羅蒙湖公園附近的一個小小小城鎮裡吃午餐，那裡的一個小商場裡，有著看來不很好吃的食物，而我似乎有點暈車（路拐來彎去的），胃口不好，於是只吃了兩個英式圓餅（scone）夾奶油果醬，以及一杯咖啡，蠻有英國情調的。
吃完午餐後，在戶外盯著沒頭沒腦的綿羊和面無表情的貓頭鷹（拿來和觀光客合照賺錢的）看到喝欠連連，修馬路的轟隆隆聲音更讓人有神經衰弱的危機。我著實聽不很懂導遊先生所說的集合時間，吃飯時問了那對德國姊妹花，她們似乎也說得不很確定，於是當我到停車處發現巴士已經不見了時，當場發作了一陣小小的恐慌兼歇斯底里，直到遠遠地看到美國母女檔還悠閒地漫步過來才停止。原來是我們的導遊兼司機為了怕修路工人擋了出路，所以移動了位置。
大約半個小時後，我們的巴士繞著九彎十八拐的山路，在高地崎嶇起伏的地形中穿梭，導遊一路上仍然放著恐怖的風笛音樂，並偶爾對著我們閒聊兩句。我漸漸感覺到有些不適，或許是顛簸的路程喚醒了我多年不曾發作的暈車症，或許壯觀的景色強烈地刺激視覺，讓我有些恐慌，所以我也無法再分神去花腦力翻譯導遊的蘇格蘭英語。突然，車在轉了個彎後停了下來，眼前是一片極寬廣的湖色山景，由於湖的周圍沒什麼綠意，整片的光禿禿看來顯得悽愴荒涼。導遊說這就是他先前提到的凱特琳湖，並不是我們真正的目的地：羅蒙湖（他一直用力強調湖Loch這個字，唸做洛「呵」，而非洛「曲」），不過他還是讓我們下車拍照三十秒。雖然我並不喜歡拍風景照，但我還是跟著頗有攝影師架勢的夏威夷大姊，和看起來一直不知道自己在幹啥的越南小姐，拿著我的傻瓜數位相機，衝下車去拍張照。其實只是想透透氣，不過做了這麼件非常具有道地「觀光團」風格的事後，倒赫然讓我重溫了小時候跟團旅遊的趕鴨子情調。
巴士又繼續跑了好一陣子後（好幾次還需要停下來倒退讓來車先走，英國人開車真夠小心謹慎），我們終於來到綠樹成蔭、芳草茵茵的羅蒙湖。導遊告訴我們，要看到最棒的景色，必須爬一段山路，不方便的人就留在巴士附近的小旅社休息一會兒。臉長得有稜有角的荷蘭先生嚴肅地問導遊，這段健行要費時多久？導遊先生說，他來爬的話是三十分鐘，並有點不懷好意地笑了笑。
接著我們便走進林蔭小徑中，踩過濕濘濘的泥巴、跨過橫長的樹幹，小心翼翼地斟酌每個步伐，然而就在我們驚嘆於那片被生機盎然的綠意所包圍的晶亮湖水，一個宛如掉進明信片般的美景時，小路鑽向了陽光中的草叢中，迅速地向上攀升。導遊如入無人之地般地衝鋒陷陣，我們這票平日運動量不足的弱雞在後面苦苦追趕，上氣不接下氣，終於知道導遊先生之前的冷笑是什麼意思了。
為了顯示我確實比其他團員年輕一點，也為了不讓黃種人被當成病貓，我咬著牙、蒙著頭一路領先，只有幾度不小心被那位甩掉行動不便媽媽（她在旅社旁涼椅上休息）的美國強悍婦女趕上，雖然身邊是整片看來軟綿綿、蓬鬆鬆的青蔥綠草，與點點遍布的春天野花，如果慢慢散步，一定很有《此情可問天》Howards End中漫步鄉野的夢幻氣氛，不過也不知到那根筋不對，就是死命地想追上去。
等我終於山丘的最高處時，就看見導遊先生以宛如台灣老歌卡拉OK伴唱帶男主角的姿態，站在突出巨岩的邊緣，一隻手靠在粗壯茂盛的大樹上，一隻手撥弄著頭髮，享受著清風吹撫。而當時的我，卻是兩手扶膝、氣喘如牛、汗流如豬，腦袋可能因為缺氧而眼冒金星，等好一會兒回過神來，才看見眼前羅蒙湖不可思議的絕美景色。可惡的導遊一副不喘不累的樣子，目迎一個個爬山爬得失魂落魄的團員上來，還悠閒自在地講起行動電話來。
大家在那高處平台上走走逛逛坐坐好一陣子，氣力才恢復過來，於是在荷蘭夫妻帶頭之下，觀光客的本能反應再度甦醒，開始瘋狂地拍照起來。那對夏威夷夫妻拜託德國姊妹花中的一個幫他們拍合照，並立刻在鏡頭前面擁抱熱吻起來，看到那位德國大姊的表情，我想八成她在鏡頭裡看到了「小丸子」的斜線。後來這位看來很善良的德國女士，可能是想沖淡一些剛才的震撼與不適，主動要幫我拍照，而原本準備等大家都下山後才拿出腳架慢慢自拍的我，當然展開我所能表現出最陽光的笑容，把相機交到她手上。
下山的路輕鬆好走得多，只要注意別掉進坑裡或被樹枝絆倒，導遊依然遙遙領先，不過這會兒大家也已經沒那股想追趕上他的狠勁兒，輕鬆閒散地漫步著，整個行列拉得好長一條，走在最前面的人早已看不見脫隊拍照的團員了。這時我也終於能好整以暇地擦擦汗、看看正值青春的山野風景，想像自己也是個文人騷客，或畫家、或詩人，該怎麼用筆來歌頌這讓人心胸無限開敞又無限安穩的湖光山色。當然這樣的雅興，沒辦法持續太久，因為身旁的風吹草動和窸窸窣窣的聲響，讓我覺得這雜草遍布的深山小徑，隨時有跳出某種非人生物的危險，當下又立刻加快腳步。
顯然導遊有點趕著想回家，所以飆下山之後，便馬上坐回駕駛座，發動引擎，像是要等大家一到齊，就隨即啟程返回愛丁堡。不過回到山下湖畔的團員們似乎還意猶未盡，四處走呀逛的，喝水的喝水、拍照的拍照、上廁所的上廁所，我則站在圍欄邊看著汽艇發呆。忽然啪啦啪拉的，天空砸起雨來，水滴大得打到身體會痛，於是所有人也顧不得繾綣美景與清新空氣，飛也似的衝回巴士內，導遊的心中發出暢快的歡呼聲，車子噗一聲地鑽進來時的窄小山路。
說也奇怪，車子才上路沒五分鐘，雨就停了，太陽蹦地跳出來，光線強到會刺眼。或許導遊會一些居爾特人的巫術魔咒吧。這時導遊為了提振大家遊玩一天後的疲累情緒，拿出了一片蘇格蘭某個鄉村樂歌手演唱會現場實況錄音，這個歌手專唱一些搞怪爆笑的歌詞，隨時都可以聽見錄音中聽眾捧場的笑聲，不過那腔調實在重到我幾乎完全聽不懂的地步，所以也搞不清楚那傢伙究竟在唱些什麼好笑的事。導遊先生很熱衷地附和著CD裡的那個怪歌手，樂不可支地東一句西一句，不過他的口音也輕不到哪兒去，於是我便無趣地睡著了。半夢半醒之間，那幾個美國人似乎還會跟著笑上幾聲，後來也完全靜默下來。導遊最後終於發現到眾樂樂只剩下獨樂樂，等我醒來時，他又已經放回那有點尖銳刺耳的蘇格蘭民謠了。
這趟稱得上充實的史特林與羅蒙湖一日遊，就在巴士回到愛丁堡市區後，即將劃下圓滿的句點，那知道當時我這顆豬腦袋在想些什麼，偏偏就要鬧下這個讓我終生難忘、家族蒙羞的丟臉事。話說雖然三年前，我就曾在巴黎曾參加過一次這種當地的短程旅行團，不過當初整個過程，除了楓丹白露宮無聊的內部參觀、巴比松美味無比的草莓塔及愛賭博又不會說英語的美女導遊外，像是究竟有沒有給導遊司機小費或該給多少這類細節（當時還查過旅遊書），由於記憶力不好，已經是一點殘留印象也沒有了，所以當我們經過還熱鬧滾滾的王子街（那天是星期四，商店延長營業時間），我跟著其他幾位乘客要先行下車時，雖然腦袋裡有想著小費的事，卻偏偏沒把錢掏出口袋（外國人給小費的手法堪稱絕技，一點兒都沒有破綻，看來就像輕鬆的握手），只聽到導遊呼嚕嚕地說了句話，以為是客套的「保重、再見」之類，我也就嘻皮笑臉地道謝下了車。
直到我闖過史考特紀念塔旁的紅綠燈，來到了馬克與史賓塞的外帶食品店時，腦中一再盤旋的那句話才乍然成形，「One is enough」（一『英鎊』就夠了），當場難堪得想痛毆自己到吐血。接下來的幾天，我都生活在充滿額頭斜線與企圖自殘的心靈陰影中，唯一可以讓我稍稍感到不那麼可恥的是，我並沒有透露自己是從台灣來的（當導遊出發前詢問大家來自哪裡時，我自閉得在裝白痴傻笑）。
圖為高處拍羅蒙湖Loch Lomond的景色
在台灣，填鴨教育在學生身上所造成的最明顯缺陋，就是人文素養的普遍缺乏。在那個號稱全台最頂尖的高級中學裡，清早八點開始的音樂課，並不是學生們怡情養性、心靈提升的寶貴時光，而是前一夜抱書狂Ｋ後用來補眠的昏睡無聊時段（不幸地，我也是那種在課堂中頻頻點頭、偶爾還有口水會滴下來的學生）。於是，我們的老師，也就是大金鋼的媽：金花，說了一句我一生都無法忘懷的話：「一個人在早上十點前，意識都不能算是完全清醒的。」
於是，當抵達旅行目的地頭一天，真正清醒過來的時候，我正通過愛丁堡機場驗證關卡一名迷糊但友善的老人的盤問，我很慶幸是被這位老先生審察，因為另一個審察員是個臉長鼻尖的婆娘，和她周旋肯定會破壞這一天美好的開始。然而，雖然輕鬆地回答了幾個問題，就順利過了關，但當我從旋轉盤扛回我19.5公斤重的大行李箱後（真的很大，絕對不是正常自助旅行者會帶的行李箱，差一點點就超過航空公司的限制，不過說實話，我本來就不是一般正常的自助旅行者），一派輕鬆自在地拖著要過海關時，一個身著制服的黑女人查驗員追在我的後面，「Sir、Sir、Sir．．．」地鬼叫不停，我停下腳步想，我看起來也不像柬埔寨或泰國毒販，更不像帶自殺炸彈的中東人，幹啥攔我下來。但是當我把那個又重又大、足以塞進一個人的行李，搬上檢驗台（是這個名詞嗎）時，連我自己都不得不開始懷疑，是什麼樣的觀光客，旅行會帶這麼龐大的一個行李箱？
英國人畢竟是英國人，雖然滿肚子疑惑卻還是保持禮貌，有條不紊地將制式的一連串問題，仔細地提出詢問，嚴謹又囉唆的程度讓我到後來都忍不住笑了出來，希望那時沒有得罪了她。最後行李又過了一次紅外線偵測器，她就客氣地放我走了，離開機場時，雖然心裡稍有點疙瘩，但也還好，至少不像另外那個南歐人長相的中年人，整件行李被打開，還被掏來掏去的（我想我的行李一旦被翻，恐怕就關不起來了）。
接著我搭上了往市區的巴士，很快地，正如我記憶中一般美好的英國景致，矮丘、一望無際的草地、滿山遍野的小花、溫暖典雅的小房子，全湧向我身旁的窗外來。我幾近貪婪地用眼睛掠食這寧靜舒服的市郊春天，全身傳來一陣陣快慰的酥軟，幸福得就快要癱掉了。我突然想到，如果真的能夠生活在這樣的地方，究竟人生還能有什麼需求呢？我想了想，嗯，亞曼尼的西裝、BMW的休旅車、Wedgwood的全套磁器、豪華家庭劇院．．．真是有病。
第二天的早上，我再度坐著巴士經過這片郊區，那是我參加愛丁堡當地旅行社一日遊行程的開始，目的地是史特林城堡與羅蒙湖Loch Lomond。團員共十一人，只有我落單，同行的還有一對感情很好的荷蘭夫婦、一對德國姊妹花、一對話說個沒完的夏威夷夫妻、一對美國母女（那個媽媽年紀很大，行動不很方便，女兒則是刻苦耐勞型的中年婦女）、一對膚色不同的情侶（男的是美國人，女的可能是菲律賓裔或泰國裔，還穿著有民族風的服裝）。導遊兼司機是個年輕苗條時可能很帥的蘇格蘭人（我猜年紀和我相差不遠），全身上下散發著蘇格蘭的調調，當然，還沒誇張到穿蘇格蘭裙的地步，不過一口濃烈的蘇格蘭腔英語，讓我從頭到尾聽不到兩成懂，只能一直裝笑。
導遊一路上邊開車邊為我們介紹車窗外的景色，先是在市區時一再推薦要登上史考特紀念塔瞧瞧，漸漸駛進市郊後，還為大家指出一棟堪稱愛丁堡最醜陋建築的房子（應該是家資訊器材連鎖店，塗上誇張低俗的紫色，品味確實噁心。不過澎湖馬公那棟亮蘋果綠的「豪宅」，仍是我心目中變態醜房子的首選），接著更在公路上解開了我初到蘇格蘭時的一大疑惑。
當我在飛機上俯望英國那平緩起伏的美麗綠色原野時，赫然被一方方參雜其中、切得筆直整齊的金黃色區塊給嚇了一跳，從高處看下去，陽光下那些金黃色的區域，有點兒像是一面面巨大的黃色帆布，然而當我搭著機場巴士經過時，才發現那是植物，一整片開著金黃色花穗的植物。導遊告訴我們那是油菜花，採收下來的菜籽可以用來榨油炸薯條。城市鄉巴佬如我聽了還真是驚訝，因為我一直不清楚，原來英國那些一望無際的草地，是有主人的，而且還可以拿來改種經濟作物。不過每當導遊看到那黃澄澄的一片，就忍不住Awful、Awful地喃喃不已，可見這種算是破壞自然景觀的行為（台灣的油菜花田好像還可以拿來當觀光景點，甚至拍廣告），在英國是有相當爭議性的。
顯然對於品味美感也有點神經質的導遊，似乎還是難忍他對於油菜花田的不滿，嘰哩嘟嚕地講著油菜花可能會造成更多氣喘、花粉熱之類的．．．講得激動起來，於是我也聽不懂了。
導遊一路上放著蘇格蘭當地的音樂及民謠，搭配著我們漸漸融入的高地景色，那股獨特的情調也越來越有真實感。
中午十二點半，我們離開了史特林的城堡。幾次自助旅行下來，我似乎對於參觀古蹟、博物館、紀念碑的慾望越來越低，反而喜歡逛逛公園、閒晃市集，或是漫無目的地在街道上亂闖亂撞，可能是文化素養越來越缺乏的緣故。史特林城堡裡的教堂、廚房、貴族生活房間．．．雖然在我硬湊進一個美國觀光團裡，聽一名當地老導遊的介紹後，感覺還算並不乏味（老導遊的民族意識很強，講起英格蘭和蘇格蘭的歷史，有點像在看汪笨湖節目的感覺），但買門票、景點介紹書，花了十來鎊，結果在大太陽下和來自歐洲各國的小學生擠來擠去，鑽進陰森森的古堡建築裡感受窒息感的不快，總覺得不很划算。我倒寧願到山下的市街裡，看看雜貨店和熟食店。
然後巴士繼續前進了一個小時左右，我們到了羅蒙湖公園附近的一個小小小城鎮裡吃午餐，那裡的一個小商場裡，有著看來不很好吃的食物，而我似乎有點暈車（路拐來彎去的），胃口不好，於是只吃了兩個英式圓餅（scone）夾奶油果醬，以及一杯咖啡，蠻有英國情調的。
吃完午餐後，在戶外盯著沒頭沒腦的綿羊和面無表情的貓頭鷹（拿來和觀光客合照賺錢的）看到喝欠連連，修馬路的轟隆隆聲音更讓人有神經衰弱的危機。我著實聽不很懂導遊先生所說的集合時間，吃飯時問了那對德國姊妹花，她們似乎也說得不很確定，於是當我到停車處發現巴士已經不見了時，當場發作了一陣小小的恐慌兼歇斯底里，直到遠遠地看到美國母女檔還悠閒地漫步過來才停止。原來是我們的導遊兼司機為了怕修路工人擋了出路，所以移動了位置。
大約半個小時後，我們的巴士繞著九彎十八拐的山路，在高地崎嶇起伏的地形中穿梭，導遊一路上仍然放著恐怖的風笛音樂，並偶爾對著我們閒聊兩句。我漸漸感覺到有些不適，或許是顛簸的路程喚醒了我多年不曾發作的暈車症，或許壯觀的景色強烈地刺激視覺，讓我有些恐慌，所以我也無法再分神去花腦力翻譯導遊的蘇格蘭英語。突然，車在轉了個彎後停了下來，眼前是一片極寬廣的湖色山景，由於湖的周圍沒什麼綠意，整片的光禿禿看來顯得悽愴荒涼。導遊說這就是他先前提到的凱特琳湖，並不是我們真正的目的地：羅蒙湖（他一直用力強調湖Loch這個字，唸做洛「呵」，而非洛「曲」），不過他還是讓我們下車拍照三十秒。雖然我並不喜歡拍風景照，但我還是跟著頗有攝影師架勢的夏威夷大姊，和看起來一直不知道自己在幹啥的越南小姐，拿著我的傻瓜數位相機，衝下車去拍張照。其實只是想透透氣，不過做了這麼件非常具有道地「觀光團」風格的事後，倒赫然讓我重溫了小時候跟團旅遊的趕鴨子情調。
巴士又繼續跑了好一陣子後（好幾次還需要停下來倒退讓來車先走，英國人開車真夠小心謹慎），我們終於來到綠樹成蔭、芳草茵茵的羅蒙湖。導遊告訴我們，要看到最棒的景色，必須爬一段山路，不方便的人就留在巴士附近的小旅社休息一會兒。臉長得有稜有角的荷蘭先生嚴肅地問導遊，這段健行要費時多久？導遊先生說，他來爬的話是三十分鐘，並有點不懷好意地笑了笑。
接著我們便走進林蔭小徑中，踩過濕濘濘的泥巴、跨過橫長的樹幹，小心翼翼地斟酌每個步伐，然而就在我們驚嘆於那片被生機盎然的綠意所包圍的晶亮湖水，一個宛如掉進明信片般的美景時，小路鑽向了陽光中的草叢中，迅速地向上攀升。導遊如入無人之地般地衝鋒陷陣，我們這票平日運動量不足的弱雞在後面苦苦追趕，上氣不接下氣，終於知道導遊先生之前的冷笑是什麼意思了。
為了顯示我確實比其他團員年輕一點，也為了不讓黃種人被當成病貓，我咬著牙、蒙著頭一路領先，只有幾度不小心被那位甩掉行動不便媽媽（她在旅社旁涼椅上休息）的美國強悍婦女趕上，雖然身邊是整片看來軟綿綿、蓬鬆鬆的青蔥綠草，與點點遍布的春天野花，如果慢慢散步，一定很有《此情可問天》Howards End中漫步鄉野的夢幻氣氛，不過也不知到那根筋不對，就是死命地想追上去。
等我終於山丘的最高處時，就看見導遊先生以宛如台灣老歌卡拉OK伴唱帶男主角的姿態，站在突出巨岩的邊緣，一隻手靠在粗壯茂盛的大樹上，一隻手撥弄著頭髮，享受著清風吹撫。而當時的我，卻是兩手扶膝、氣喘如牛、汗流如豬，腦袋可能因為缺氧而眼冒金星，等好一會兒回過神來，才看見眼前羅蒙湖不可思議的絕美景色。可惡的導遊一副不喘不累的樣子，目迎一個個爬山爬得失魂落魄的團員上來，還悠閒自在地講起行動電話來。
大家在那高處平台上走走逛逛坐坐好一陣子，氣力才恢復過來，於是在荷蘭夫妻帶頭之下，觀光客的本能反應再度甦醒，開始瘋狂地拍照起來。那對夏威夷夫妻拜託德國姊妹花中的一個幫他們拍合照，並立刻在鏡頭前面擁抱熱吻起來，看到那位德國大姊的表情，我想八成她在鏡頭裡看到了「小丸子」的斜線。後來這位看來很善良的德國女士，可能是想沖淡一些剛才的震撼與不適，主動要幫我拍照，而原本準備等大家都下山後才拿出腳架慢慢自拍的我，當然展開我所能表現出最陽光的笑容，把相機交到她手上。
下山的路輕鬆好走得多，只要注意別掉進坑裡或被樹枝絆倒，導遊依然遙遙領先，不過這會兒大家也已經沒那股想追趕上他的狠勁兒，輕鬆閒散地漫步著，整個行列拉得好長一條，走在最前面的人早已看不見脫隊拍照的團員了。這時我也終於能好整以暇地擦擦汗、看看正值青春的山野風景，想像自己也是個文人騷客，或畫家、或詩人，該怎麼用筆來歌頌這讓人心胸無限開敞又無限安穩的湖光山色。當然這樣的雅興，沒辦法持續太久，因為身旁的風吹草動和窸窸窣窣的聲響，讓我覺得這雜草遍布的深山小徑，隨時有跳出某種非人生物的危險，當下又立刻加快腳步。
顯然導遊有點趕著想回家，所以飆下山之後，便馬上坐回駕駛座，發動引擎，像是要等大家一到齊，就隨即啟程返回愛丁堡。不過回到山下湖畔的團員們似乎還意猶未盡，四處走呀逛的，喝水的喝水、拍照的拍照、上廁所的上廁所，我則站在圍欄邊看著汽艇發呆。忽然啪啦啪拉的，天空砸起雨來，水滴大得打到身體會痛，於是所有人也顧不得繾綣美景與清新空氣，飛也似的衝回巴士內，導遊的心中發出暢快的歡呼聲，車子噗一聲地鑽進來時的窄小山路。
說也奇怪，車子才上路沒五分鐘，雨就停了，太陽蹦地跳出來，光線強到會刺眼。或許導遊會一些居爾特人的巫術魔咒吧。這時導遊為了提振大家遊玩一天後的疲累情緒，拿出了一片蘇格蘭某個鄉村樂歌手演唱會現場實況錄音，這個歌手專唱一些搞怪爆笑的歌詞，隨時都可以聽見錄音中聽眾捧場的笑聲，不過那腔調實在重到我幾乎完全聽不懂的地步，所以也搞不清楚那傢伙究竟在唱些什麼好笑的事。導遊先生很熱衷地附和著CD裡的那個怪歌手，樂不可支地東一句西一句，不過他的口音也輕不到哪兒去，於是我便無趣地睡著了。半夢半醒之間，那幾個美國人似乎還會跟著笑上幾聲，後來也完全靜默下來。導遊最後終於發現到眾樂樂只剩下獨樂樂，等我醒來時，他又已經放回那有點尖銳刺耳的蘇格蘭民謠了。
這趟稱得上充實的史特林與羅蒙湖一日遊，就在巴士回到愛丁堡市區後，即將劃下圓滿的句點，那知道當時我這顆豬腦袋在想些什麼，偏偏就要鬧下這個讓我終生難忘、家族蒙羞的丟臉事。話說雖然三年前，我就曾在巴黎曾參加過一次這種當地的短程旅行團，不過當初整個過程，除了楓丹白露宮無聊的內部參觀、巴比松美味無比的草莓塔及愛賭博又不會說英語的美女導遊外，像是究竟有沒有給導遊司機小費或該給多少這類細節（當時還查過旅遊書），由於記憶力不好，已經是一點殘留印象也沒有了，所以當我們經過還熱鬧滾滾的王子街（那天是星期四，商店延長營業時間），我跟著其他幾位乘客要先行下車時，雖然腦袋裡有想著小費的事，卻偏偏沒把錢掏出口袋（外國人給小費的手法堪稱絕技，一點兒都沒有破綻，看來就像輕鬆的握手），只聽到導遊呼嚕嚕地說了句話，以為是客套的「保重、再見」之類，我也就嘻皮笑臉地道謝下了車。
直到我闖過史考特紀念塔旁的紅綠燈，來到了馬克與史賓塞的外帶食品店時，腦中一再盤旋的那句話才乍然成形，「One is enough」（一『英鎊』就夠了），當場難堪得想痛毆自己到吐血。接下來的幾天，我都生活在充滿額頭斜線與企圖自殘的心靈陰影中，唯一可以讓我稍稍感到不那麼可恥的是，我並沒有透露自己是從台灣來的（當導遊出發前詢問大家來自哪裡時，我自閉得在裝白痴傻笑）。
圖為高處拍羅蒙湖Loch Lomond的景色