(1031116-1204)
我想作者是幸福的，隨心所欲品嚐各種的味道！
父親上海、江蘇、俄國菜，阿嬤台南、泉州、日本菜
小時侯二位灶神，各自對烹調擇執，到鄰居的串味
周日的午後在國家圖書館聆聽韓良露，訴說透過食物記錄一段段良露家的故事！

透過父親的食物，彷彿見證了一段歷史的殘酷！
父親不吝花錢帶著家人品嚐食物，是潛意識想念在文革餓死的祖父嗎？
返鄉祭拜祖父衣冠塚，那一聲聲哭嚎，有著離鄉背井的傷痛、有著為人子的遺憾~

閱讀著《良露家之味》一書是回到「初心」，回到生命「純真」
尋找生命的平衡，放下一切重新開始

四十歲以後的人生都是想好的，
金錢對她最大的價值，是自由
也許因為不把錢花在物質和無謂上，所以才能有所為，有所不為

她對人生的期許，不管是壞牌還是好牌，努力把它打成好牌，父母、環境都轉化成自己的土壤
人要對未來悲觀，要未雨綢繆，樂觀的活著~
珍惜身邊的人、每一天，想「無常」，抓住「日常」

《良露家之味》一書，三部曲，特別喜歡她的傷逝之味
彷彿丟入了時光機，不只是良露家
是一段段歷史和食物的質樸！
在台灣正面臨食安的當下，也提醒著我們，隨著節令品嚐食物的原味，不要過多的加工！

 (摘錄博客來)

《良露家之味》韓良露

內容簡介
韓良露天涯尋味之後的回味之書。
她換了心境和調子，從容挖出傳家寶，
有一種蒼勁成熟的情味之美。

　　韓良露的味覺啟蒙甚早，一輩子與吃喝有緣，食神坐命加上食神洩秀，不能白吃白喝，還得舞文弄墨一番。韓良露命中的食神，一直是被爸爸和阿嬤兩位灶神服務，使得她懂得欣賞食物的多元及差異性，從小一嘴吃兩家，飲食不但無省界，長大後更是飲食無國界。

　　來自江蘇的韓爸不但愛吃也擅廚藝，父親的味道是江北煮得爛糊糊的煨麵，和好多大蒜燜的紅燒黃魚等濃郁滋味；雖然多半是他自己愛吃也常做的家鄉菜，但韓爸廚藝高強無師自通，連上海式西餐和糕點都難不倒他。阿嬤雖然是日本時代的人，卻是個讀漢學、擅烹調、懂味道的女人，因為老家在台南，小吃、台菜和日式料理，成了拴住阿公胃的秘密武器。

　　父親和阿嬤都愛做菜也擅烹調，這兩位喜歡吃，也都愛從市場到大小餐館四處尋找美食，懂食物之美的人，卻老覺得別人的食物不好吃，就像是一條隱形的線區隔涇渭分明的美食喜好。兩位灶神來自不同的地域和文化，各出奇招、輪番較勁，這永不停歇的家筵，成了韓良露客居海外魂縈夢牽的家鄉味。

　　中年回到台灣定居的韓良露，對於食物的文化產生極大興趣，不僅尋找人間美味，也傳承飲食文化；了解阿嬤、父親在她生命中開啟的不只是食物語言的教導，也是文化的傳承。

　　生命歷經歲月的淘洗，身旁的人事物大都隨著時間流逝或變調了，但味覺卻承載著記憶，調和人生的美好與苦澀。每個人都有屬於自己的美食地圖和懷念的味道；韓良露回溯記憶中的家之味，重溫人生的幸福時光，不禁讓人回首凝視，屬於自己的美味人生。

作家推薦

　　所有大時代的悲歡離合，在一道又一道的美食之中交織出時代的光影，歲月落在家庭的餐桌，角落的小店，父女相依走過的街道，默默無聲的，卻是如此美好如此雋永。－－王宣一

　　記憶與時間調味，豐美而幸福的人間宴席！－－吳繼文

　　良露一口氣把自己的家庭傳奇和盤托出，說出那麼多性靈深處重要秘密，那麼多家庭傳奇和自我傳奇的內外縐褶，任何人看了不免動容。－－楊澤
  
作者簡介：韓良露 

　　美食家、旅行家、生活家、作家、非典型知識分子、公益文化推廣者；種種興趣、專長、投入與身分，讓她成為豐厚多元的文化人。

　　十六歲開始於詩刊發表現代詩，開啟寫作之門，寫作觸角廣及影評、散文、電視和電影劇本等，曾獲台北文學獎、新聞局優良劇本獎、廣播金鐘獎、電視金鐘獎多項殊榮。2006年起，以藝文社會企業方式介入推廣、舉辦超過千場文化活動，採多元面向、獨特、創新且深入的方式重新詮釋在地文化。2013年，榮獲「台北文化獎」個人獎，被盛讚為「城市的文化魔術師」。

　　平日喜歡研究星象、蒐集地上城鎮，目前定居台北南村。著有《韓良露全占星系列》《微醺》《狗日子‧貓時間－－韓良露倫敦旅札》《雙唇的旅行》《浮生閒情》等多部作品。2014年夏天出版的《文化小露台》與《台北回味》，以獨特的說食人和文化觀察者的深情告白，廣受讀者喜愛，也開啟了另一階段的文化寫作與美善追求。

推薦序    在世界的家中作客／楊澤

a

　　這是一本有關家人與食物的哀悼及懷舊之書，也是韓良露大半輩子天涯尋味之後的回味之書。

　　古人愛說「不老不到」，也許真的是年齡－－父親母親及阿嬤（外婆）先後走了，她已成了台灣人所謂「頂緣」－－這堪稱是良露飲食寫作最具體而微的一次總結。

　　不同於過往，那份伴隨美食而來的歡樂感，多少變得內斂，文章顯得緩慢抒情許多，也因父親暮年病痛纏身，韓良露寫下了她生平少見的哀婉文字（見首輯「傷逝之味」）。但誠如西諺所云：Every cloud has a silver lining（每朵雲自有其銀色鑲邊），她就是有本事，把縈繞心頭不去的那份懷念悼念提升成，她向來以情味為主，一直持續在發展中的，「良露食經」新境界。

　　我從小羨慕，那種人事物，親情友情愛情，大小細節記得一清二楚的人。這回良露一口氣把自己的家庭傳奇和盤托出，說出那麼多性靈深處重要秘密，那麼多家庭傳奇和自我傳奇的內外縐褶，任何人看了不免動容。既是老友，除了高興可以較完整地讀到，她稱得上多釆多姿的家庭出身－－她身上赫然是一部戰後台灣本省外省飲食史縮影︱感動之餘，尤有不少深刻啟發。

　　良露一向以熱愛旅行，擁抱異國美食與文化著稱，勇於嘗試，無懼於表達自己的個性主張態度，表情豐富，輔以鮮明慣用手勢，往往給人手舞足蹈之感。閱讀韓良露文字，不可能不被文字底下，率性而坦然的坦誠（透明性，transparency)）所觸動，說服。她的文字樸實無華，不走細膩派或繁複派路箎（或任何文壇常見流派風格），和日常口語不隔，讀其文如見其人，聽她娓娓道來，宛如側耳在聽一個永無止境的故事。

　　但這回她換了心境和調子，從容挖出傳家寶來貢獻給讀者，一種更蒼勁成熟的情味與美業已誕生。

b

　　這是一本有關家人與食物的小型回憶錄，良露寫到，提及的食物不勝枚舉，但食物和家人並不佔有相同的比重份量，食物圍繞家人而生，食物的生命和意義乃是家人賦予的。

　　韓良露和妹妹良憶老早即在江湖上闖出旅行兼飲食作家的名號。但我們不知道的是，她們其實家學淵源，只是姊姊良露，作為領頭羊，生來就多了一份領袖氣質，和，我不得不這樣說，「野丫頭」的冒險精神。

　　不記得何時結識韓良露了，只記得，她曾是當年文化界的一小則傳奇，一個我暱稱中的「街頭少女」，十七歲或之前就出來混，早早上道，寫文章，熱心參與各式藝文活動，以私人名義在「台映」辦了一檔頗具規模的藝術電影季，這事交別人來做，也許會賠大錢，據她說，她卻賺了一小票。現在回想起來，這一切其來有自。

　　西諺有云「好女孩上天堂，壞女孩走四方」，少女良露稍為不同，她不單走四方，而且吃四海。寫到這，頓時勾起沉埋久之的少年記憶，耳邊彷彿再次聽到，我處女座的母親在告誡：別天天在街上野，你又不是無父無母的小孩！

　　但或長或短，每一代年輕人恐怕勢必都走過那麼一段「無父無母」的歲月，渾身充滿莫名渴望，一心一意，試圖從原生家庭掙脫出來，美其名曰尋找自己，常常是呼朋引伴，投向某種替代家庭的懷抱。年輕人喜歡裝大人，又好跟大人宣戰，青春之於他們是萌芽，也是種酷酷的青春禪：我是我，我不是我，一切意義流動於當下，只在流動中生發完成；我是我，我不是誰誰誰，並非誰誰誰的小孩，亦非誰誰誰的學生－－家庭，學校，婚姻，乃至於社會國家，一切外在的標籤形式，因而都是錯的，假的。

　　良露後來的人與文不走極端，早年展現的卻有那麼一點接近這款我姑妄名之的，年輕人的 free style－－一種「滾到大街上」「放開手去玩」的自由風格。也許眾人少見多怪，當年拋頭露面的女孩少，如良露這般混得兇，玩得瘋的跨界女文青，最終練成一身闖蕩江湖好武藝的，更是少之又少。

　　而如果青春是「在世界的家中作客」初體驗，這「世界之家」一開始便既是自由之家，也是吃喝玩樂之家。雖然事後證明，自由並不簡單，吃喝玩樂更非易事，玩樂得好，玩樂得自在的人，通常也是基本功好的，有底蘊之人。

　　的確，若說青春是迷陣，世界何嘗不是圈套。人在事後看去，大到自由，小至吃喝玩樂，包含所謂旅行美食時尚，無一不都是某種圈套，某種迷陣。但有底之人，即使真的玩瘋，玩爆了，因為有底，有後台，也就不怕迷失。

c

　　良露姊妹家學淵源，其來有自，這回長姊良露不惜挖出自家寶來獻給讀者，這寶物不是別的，竟是她們家中分屬於父系母系的兩大灶神兼食神。

　　我的八字中有兩個食神坐命，這可不是迷信，我這一生彷彿有人在供養食神般，總是有命吃好。小時候爸爸在家中設了個食品間，走進去有一箱一箱的蘋果、水梨，還有巧克力、餅乾、橘子汽水、果醬、火腿罐頭，小孩去食品間毫無門禁，可隨時進去拿自己愛吃的東西，因為太豐足了，也養成了我喜歡帶同學、朋友來家裡玩時順便帶他們進食品間分享寶藏，我至今在朋友圈中都以慷慨分食著稱，應當是童年時養下的好習慣，我喜歡食物帶給人們的快樂，我從小享受這樣的快樂，也希望和別人分享。

　　良露書裡幾次提到，她八字命中有兩個食神，直接反映於她童年生活世界的，除了這裡說的父親，還有她的阿嬤（如果不算家中的汕頭廚娘陶媽）。讀者若細看分散書裡的諸多線索，便會發現：父親和阿嬤（外婆）這兩人，既是華人食神的當代化身，分頭代表戰後台灣外省本省飲食文明，更是，對幼時的良露而言，父系母系，兩種古老灶神的代言人。

　　這裡有必要再把良露原文找出來，讓她夫子自道一番：

　　從童年開始，我就知道每家灶神愛吃不同的東西……爸爸的灶神見多識廣，愛吃他鄉下老家用兩片厚厚蓮藕夾碎肉炸出來的肉餅，也愛吃過了長江的各種江南滋味，灶神和爸爸一起去過蘇州、南京、上海……忘不了蘇州拆蟹粉煮出的菜心、南京秦淮的鹽水鴨、上海的蓒鯽魚，爸爸的灶神也愛吃上海白俄人的洋餐，像羅宋湯、起司焗明蝦等等……爸爸的灶神很喜歡請客，有一次爸爸在冬天預訂了一隻黑羊，在那年除夕晚開了好幾鍋涮羊肉，請爸爸那一船跟他從老家逃難來台灣的弟兄。我生日時爸爸的灶神也賣力演出，炸豬排、焗馬鈴薯、烤巧克力蛋糕，爸爸的灶神東方西方武藝都高，把我的小朋友同學都收拾得服服貼貼。

　　灶神（或灶君）是神話中主掌廚房與飲食之神。民以食為天，由原始火崇拜發展而來，灶神主管人間飲食，也是家宅神一種，老早就被奉為「一家之主」，司察小過， 兼掌一家禍福。有關灶神的傳說眾多，趣味性強，過年要送迎灶神的習俗古已有之，為了避免灶神在玉皇那廂講自家壞話，唐代著作就載有「以酒糟塗於灶上，使司命（灶神）醉酒」的說法，今天的台灣人代以糖果巧克力，同樣在行賄灶神，讓他吃了甜頭，說不出壞話。

　　灶神既是一家之主，且是這等富世俗趣味的家神，只要家裡常開伙，日久生情，簡直就是家人，同家人無異。猶如父親，良露見多識廣，尤通占星紫微；她在這裡將其父寫成或比擬成灶神附身，我只能說是神來之筆。而讀者若忍不住，把前引食神坐命的說法納進來一併考量，那就是奇上加奇了。

d

　　西諺說：You carry your country with you, wherever you go.（不管你人到哪裡，你的祖國將與你同行）。姑不論，韓良露是否某種道教式的泛靈論者（崇拜天地山川諸神，性命雙修，且人神相通？），如果容我在此自作解人，她的言下之意似乎是：人不管走到何方，不單單會帶著祖居之地（大祖靈）同行，同時也不可能不帶著灶神（小家神）一起流浪。

　　但，良露的家庭傳奇還有同樣神奇的另一大塊：

　　爸爸的灶神有個情敵，經常跟著阿嬤一起來我家爭風吃醋，阿嬤的灶神據說祖上老家在泉州，但這一輩子落籍台南，如今跟阿嬤一起搬來北投……當阿嬤的灶神從舊北投市場買了一大堆菜，風塵僕僕地提到新北投女兒家中時，爸爸的灶神就沒好日子過了……換阿嬤的灶神主灶，完全是一副爭奇鬥艷的模樣，把阿嬤老家台南的有名大菜搬上陣，栗子河鰻燉成了當歸河鰻、醬燒青蟹改成了紅蟳米糕、砂鍋獅子頭變成了佛跳牆……當我有時去阿嬤舊北投的家拜訪灶神時，發現在我家大展雌風的灶神，變成了個小家碧玉，愛做各種家庭小料理，因為阿公不愛吃大菜，只喜歡台南小菜配紅露酒。

　　在此重覆徵引良露寫灶神在家一文，並非我獨愛，偏愛此文，而是它具體而微地展示了，良露飲食美學的豐盛世界及迷人境界。對韓良露而言，貫穿童年食物與家人，貫穿長大後的世界及吃喝玩樂，說穿了，正是一種從尋味到回味的情味漫漫之旅。進一步說，從尋味到回味也正是，結合父系和母系，一代傳過一代，代代相傳的永恒之旅。

　　良露好吃，懂吃，這方面和她父親阿嬤（或阿公）並無二致，祖孫三代構成了一個如此多釆多姿的飲食世家，其中的美麗與哀愁，精華的點點滴滴已寫在書中，重述不可能，也沒必要。良露感嘆未及在親人走前，幫他們錄影錄音，只留下了些不會說話的照。飲食原不離人生本身，此書應該可當舊相簿看，看似拼貼一堆長短斑駁不一的回憶，卻自有舊民國舊上海，拉洋片或剪紙的空靈氣味。

e

　　我看韓良露寫吃多年，從出道起，一直有股不輸人的勇猛和精力，搜羅海內外飲食奇味多矣！只是，這是一個不得不問的問題，一個人的身上，到底能擁有，能專擅，多少東西方飲食的武林秘笈呢？

　　良露寫此書，給我的最大啟示應該是，她身上，或者也是每個個體身上都有的，那份拉扯。齊克果說，人要向前才能生活，向後才能思考。生活與思考的對比，正是體驗與回味的對比，青春與智慧的對比。對照良露的人與文，過去出版的十幾本遊記和飲食書，我終於領悟了一件事：如果說食神永遠是當代的，年輕的，屬於替代家庭的，義無反顧勇猛精進的向外冒險，那麼灶神則向來是古老的，上年紀的，屬於原生家庭的，帶著幾分保守眷戀的向內回歸。在突顯異質，突顯原創力的食神與強調同質，強調鑑賞力的灶神之間，同時不該只有單方向的回歸問題，也還應有許多來回辯證的發揚空間。世代傳承的灶神與無師自通的食神，因此有幾分類似禪淨之分：只有兩者的結合才可促成生命經驗與飲食經驗的契合，飲食之味，人生況味就在其中矣！

f

　　為人寫序，尤其幫比自己要強不知多少倍的專業作者寫，最怕落落長，寫長了本該就此打住。

　　但忍不住，最多，頂多就只加按這麼兩句小註或閒話作結：

　　寫此文時，人在巴黎，有空逛大街和迷人老市場如 Passy，我知道，聽聞就是了，許多貴客嬌客，遠道兼程，從台北或台灣來巴黎「生活」（而非觀光或渡假），要緊的是，既是生活，務必記得要下廚，一定讓你的灶神同行，這樣一來才可確實擁有，不止相對的有機健康，而且是真正的生活，慷慨，與愛－－如是我聞，韓良露（大食神，大灶神）如是開示。

　　倘蒙神眷顧，期待，盼望，當我垂老之時，能掙有一席習慣的位置，在良露家。

媽媽最後的虱目魚粥
 
母親在醫院的生命末期，胃口一直不好，醫院的飲食當然難吃，我們會問她想
吃些什麼，偶爾她會突然有一點胃口，說想吃虱目魚粥。
 
媽媽想吃的食物，是她十九歲嫁給爸爸之前常吃的台南小吃，走到了人生的盡頭，想回味的其實都是童年之味，一輩子說爸爸的菜好吃的媽媽，終於不再需要做好食客的角色了，媽媽一次也沒有說起想吃爸爸做的什麼美味。
 
媽媽的童年之味，很清楚地就是台灣之味，但我的童年之味是什麼呢？在我走到人生的最後，我會想吃什麼呢？如今我毫無所悉。
 
有時在異國的旅途中，強烈思念家鄉的飲食時，我會玩起比分的遊戲，早餐是想吃燒餅油條豆漿還是清粥小菜還是虱目魚粥或是豬心冬粉，媽媽的選項竟然常常也是我的選項，原來母女還是同味的，我相當不解，母親是如何把她的味覺喜好傳承給我，難道是來自身體的基因嗎？
 
明明父親是顯性強勢的飲食文化影響者，但我畢竟是和媽媽一樣生活在台灣這塊土地上，是否味覺也如一條伏流，母親對我的口味的影響一直隱約在那流動，而我年紀越大，越了解母語的力量，飲食的口味也是一種語言，喝母親奶水長大的我，飲食的母語隱約在那流動，早已隨奶水浸透在我全身的細胞中。
 
家傳菜
 
前一陣子，開始記錄父親做菜的食譜，父親常做的菜，我從小吃到大，自然也自以為會做，但有一天突然想到，我向來做菜都是順心隨意，出手油鹽醬醋，從無定法，因此表面上可以把父親的菜，做出個七、八分樣，但絕無可能做出父親的八、九分味道。
 
然而，父親年事已長，終有一天，我會再也吃不到父親做的菜，而屆時如果我學他做的菜又做的味道很不像時，我一定會很傷感，既知如此，還不如現在就開始好好向他模倣一些菜吧！
 
父親做的菜，其實也不是多麼了不起的，可以上中國菜大系大譜的名菜，大多只是他自己愛吃也常做的菜，稍有名的如蒜子黃魚、鯗烤肉、上海式燻魚，還有一些是餐館少見的，他自己家鄉的菜，如東台蓮藕餅、大白菜燒豆腐、家鄉春捲、如意什錦菜、全家福等等。
 
因為要和父親學做菜，也一併和他上菜市，也因此回到了十幾年間較少去的東門市場。
我家從我十七歲到二十七歲之間，住在台北東門町一帶，之後，我出國、回國，住在天母一帶，已習慣上菜色更豐富的士東市場買菜，但搬離東門的父親，仍有空就回那買菜，我一直不解原因，直到和他一起買菜，才知道那裡的肉販，不需要他開口，就知道他喜歡買哪一部分的肉，而魚販也會替他挑上好的魚，他沿路買蔬菜、買生鮮，都可以一路敘舊，這等溫馨，怪不得父親大人特不愛上超市買菜。
 
買菜回家，幫著父親洗洗弄弄，一邊做菜，又讓我有回到童年的感覺，小時候，家中雖然有請做菜的管家，但父親總愛往廚房跑，他做大廚，管家陶媽媽變二廚，我就成為跑腿的，當年父親正值壯年，因此常做大菜，複雜的紅燒甲魚、冰糖蹄膀、麵糊黃魚托、松鼠桂魚都常上桌，但如今父親已沒力氣做這些大菜了，原來，人一生什麼時間做什麼菜，都有生命的定數，由不得人。
 
每個家庭都有自家的家傳菜，不見得非有大名堂，但一定比餐館中的名菜，更能打動家人的心，因為菜裡有生命記憶的滋味，但這些滋味卻十分脆弱、難以保存，餐館的菜有一代一代的師傅保存，但親人的味道卻必須靠自己家人保存，雖然這樣的保存終究會消逝，但對想要記住的人而言，能記住個數十載，也就不負一場家傳滋味的因緣聚散了。
 
最好的食光
 
前一兩個月常有寒流，父親年事已高，又有心臟病宿疾，怕他受風寒，不好像往日一到週末就帶著他出去外食，只好改成買現成的熟食帶回家孝敬他。

我常告訴朋友，要對老人家好，最好的方式就是買好吃的東西給他們，但什麼是好吃的東西呢？就必須考慮一些狀況，例如你自己覺得好吃的東西，老人家不見得喜歡，老人家大都牙口不好，根本不能吃硬脆之物，要懂得買老人家容易入口的，此外老人家味覺退化，但又不可吃太油太鹹，因此要買食材好做工細的食物，老人家又吃不多，多花點錢買貴一點的各式熟食，老人家是吃得出分別的，但他們往往會怕孩子花錢而不肯表示他們愛吃好東西。
不少朋友跟我表示，他們的父母常抱怨沒胃口，說什麼東西都不想吃了，或說什麼都不好吃，我父親偶而也會這樣，其實他們不是真的沒胃口，只是老人家的世界很封閉，吃來吃去如果都是常吃之物，自然吃久了就不好吃，因此要懂得為老人家換口味，買點他平日不易吃到的食品，像我只要吃到好東西，就會想適不適合老父吃，例如在某小店吃到了柔軟的、入口即化的手工牛肉丸，就會立即買一斤回家，偶而也會買名店的小籠包讓他換口味，或專程去些他早年自己會去買、但現在老了不能趴趴走了、因此都不再去的老店，例如某家的醬豬肉、某家的豆沙包、某家的湖州粽等等。
 
為老人家買好吃的東西，是要多花點心思的，但人老了，生活容易單調，偶而滿足口腹之慾的快樂最實惠，老人家只要穿的暖，並沒有太多場合穿華衣華服，鞋子也是以舒適為主，都不需要名貴的東西。老人家又往往都很有自尊，不會主動跟孩子訴苦，因此聽他們的話語要多用點心，吃不下飯了，並不是真的吃不下了，要先給他們換換口味看看，他們身體還行時，要多帶他們出去外食，去老館子懷舊，去新餐廳看看新花樣，若身體不行，也要懂得讓他們在家裡也可以有好胃口。
 
另外，老人家吃東西宜清淡，但卻不可忽略佐料，為老人家買貴一點的好米、好茶、好醬油、好醋、好麻油，也可以增加他們飲食的品質，開門七件事講究一些，往往勝過一頓鮑蔘翅肚。
 
我常常看到一般人在討小孩開心時都很盡心，但對討老人家歡心就不那麼認真，但想想老人家在世的日子還剩多少呢？想到這些，難道不覺得更應當讓老人家活著時有更好的胃口嗎？
 
我總是記得小時候父親帶我去吃餐館、買熟食點心回家的往事，那些食物的記憶，都是人生的好食光，如今是到了我反哺報恩的時候，也要讓父親晚年生活中仍然擁有最好的食光。
 
年味往事
 
常常覺得自己的童年挺幸福的，因為有不少值得懷念的往事。
 
像過年這件事，在一九六五年代到一九七五年代的台灣，仍然是社會開始富裕、人們手中有了餘錢卻還有閒的年頭，因此過年就成了大事，也自然有許多好玩的事。
當年我最喜歡的事，是拿著米及糖去我所居住的新北投鎮上的農家，由他們用石磨舂米，再把米漿製成甜年糕，農家只收加工的費用，但不必負擔米及糖的原料費，可見得那是個多麼單純的時代，但這種由手工製成的最簡單的年糕，用油煎一煎，就比後來吃過的各種花俏年糕都還可口。
 
在過了冬至到立春期間，爸爸就會在家中自己做甜酒釀，先炊米再把熟飯加糖置於陶缸中，做出的糯米甘酒釀是除夕晚上守夜時的宵食，吃法是在飯碗中打一顆鮮雞蛋，然後把加水溫熱的酒釀湯沖入碗中，酒釀加熱不可用大火滾沸，以免香氣消失，雞蛋不用煮而用沖的，是為了吃蛋花潤滑的口感。
 
爸爸有個老友叫老夏，每年過年前一定會上門拜訪，也一定會留下自製的香腸及臘肉，我年年吃老夏的臘味，也不知多珍貴，但有一年年夜飯卻不見桌上有常見的臘味，才知道爸爸的老友不在了，真是叫人感傷的年味。
 
爸爸在壯年時，從我小時候到青年，差不多有十幾年的時間，大年初一的早上，在小孩子們醒過來、但還沒下床前，都會給我們吃一碗甜湯，說下床前吃保一年平安。當年覺得沒什麼道理，不過是紅棗桂圓蓮子湯嘛！但爸爸卻挺認真的做這件事，而且在大年初一前幾天，就會看到他坐在餐桌前，把買回來的乾蓮子挑心去苦味，桂圓也是買帶殼帶籽的自己剝福圓皮，紅棗也會小心翼翼的去籽，爸爸做這些事的身影，留在我記憶深處，但直到自己年齡大了，才懂得願意做這件事的人，不僅要有閒情逸致，還要有堅持把某種傳統留給孩子的愛心。
 
大年初一，不管我幾點起來，爸爸的甜湯一定燉好了，因為爸爸一定清晨五、六點就起來燉甜湯，為的就是讓我們下床前喝到他親手做的湯，也年年聽他說他小時候在江蘇老家時，他媽媽（就是我們從未見過面的祖母）在年初一時一定會在他下床前，餵他一碗紅棗桂圓蓮子，這些孩童時並不太懂得的事，如今年紀大了，一回想就會眼眶發熱，爸爸的年味，是親情之味，也是異鄉遊子思念的年味。
 
除了爸爸懷念的年味外，我還記得阿嬤的年味，阿嬤是台南人，祖上泉州，來台已經五代了，阿嬤的父親是漢學家，十分尊崇古禮，而阿嬤自小讀詩書，對傳統的飲食文化也特別講究。
阿嬤在過年前就會開始做起紅龜粿，在年節時用來祭天拜地，求神明賜長壽，還會自己搓金銀圓（就是紅色白色的糯米湯圓），金銀圓的意義自然是討吉利，求來年財運順利，金銀圓會加在煮好的紅豆湯裡一起吃，紅豆則有驅邪的功能，這是台灣的古禮，據說源自中國遠古的周代。
 
我最喜歡阿嬤的年味，是在大年初一晚上吃的米酒煮桂圓糯米粥，米酒的香味對小孩來說很刺激，黏黏甜甜的糯米粥，吃了全身暖和，阿嬤說吃了這道食物，未來一整年又香又甜的日子才會黏在人身上。
 
不管是爸爸的年味或阿嬤的年味，都成了我記憶中的幸福滋味，讓我如今都會期待過年，也期待這樣的滋味能伴著我走過一年又一年的歲月。