清真寺的警衛手持五彩毛撢，說道：「如果你們真想入內參觀，請派其中一位到『外國人事務處』領取通行證。」同行的土耳其友人Metin自告奮勇地往裡邊去，不多久出來後，身旁已多了個「廟方」管理員，而我們一行四人就在那管理員的引領下，邁步前往外國人事務處。

管理員招呼我們坐定後，另一人從辦公室後方端一個托盤，上頭整齊地擺放了四瓶礦泉水，之後還致贈每人一份貢姆城導覽簡介、和幾本宗教書籍。就在我們驚嘆廟方服務如此周到地同時，一位穆拉（Molla，伊斯蘭教士）從後頭緩步走出，一見到他頓時敬意油然而生，我們四人不知不覺全站起來迎接，動作也開始變得僵硬不自然，那種感覺就很像是老鼠遇到貓。穆拉招呼我們就坐後，語氣平緩地開始介紹此清真寺的歷史，雖然泰半聽不懂，但我們還是連連點頭稱是。之後管理員發給每人一張表格，要我們在上頭填寫某些基本資料，其中還有「宗教欄」，當然，我又再度豬油蒙了心，很快地寫上穆斯林，更絕的是，背面還得寫對此清真寺的感想。我跟管理員說，逛都還沒逛，哪來的感想可寫？他就說隨便寫寫，讓他可以交差就行。於是我只好胡言亂語一番，寫完後對朋友苦笑：「怎麼來這邊玩還得寫作文呀～～～」

填寫完畢後，帶著廟方贈送的紀念品，管理員開始帶領我們四處參觀。清真寺裡頭充滿了朝聖民眾，許多信徒還是從阿拉伯國家，攜家帶眷來此處瞻仰聖人遺體。因為不是穆斯林，基本上誰躺在裡頭對我來說並無差別，我的注意力還是一直集中在建築本身，每進入一個迴廊、穿過一個大廳，總是「喔、啊」地叫個不停，不過裡頭禁止照相，所以很多細部無法跟各位分享。

內部的重點當然是法特瑪的靈柩，銅框玻璃外牆四周聚滿了信徒，他們不是在靈柩旁喃喃禱告，就是手摸靈柩，之後再摸摸自己的臉，聽說這樣可以得到祝福。帶我們參觀的管理員跟我說，既然你是穆斯林，趁此良機也摸一下吧！為了不露出馬腳，我只好跟一般信眾你推我擠，好不容易摸到了靈柩外牆，還得做作地摸臉。

什葉派信徒進入聖地時，瞻仰靈柩後若欲離開現場，必須面向靈柩，倒退的往後慢慢移動，就是不能背對靈柩離去。我們一行也跟著照做，不過當時一直很怕踩到別人的腳，畢竟，我後面並沒有眼睛。靈柩旁有一個牆壁上畫滿花朵的美麗房間，裡頭亦有許多人在禱告，管理員跟我們說：「今天對穆斯林來說的你們機會難得，何不也跟著一同禱告？」我一聽心想完了，我壓根兒就不會穆斯林的禱告呀！而這管理員又站在我旁邊，眼睜睜地看著我，我只好趕緊用土耳其文向土朋友求救，他說只要一隻手平貼胸前，嘴巴隨便念些什麼，裝裝樣子就可以了。我馬上依樣畫葫蘆，雖然當場差點笑出來，但臉上還是努力裝得很虔誠，一副感動的快哭出來的樣子。

這個城市在伊朗的重要性可不僅僅是這個清真寺，這裡同時也是伊朗伊斯蘭共和國培育穆拉的搖籃，帶領宗教革命、推翻王權的何梅尼就是在此接受伊斯蘭教育。何梅尼被放逐前於此地居住的房子現已成為觀光景點，屋子不大，裡頭是棟簡樸小巧的兩層建築，前方有個小庭院。我們造訪時裡頭幾乎都是阿拉伯朝聖團，許多阿拉伯婦人離去時，還會挖外牆的泥土，放在家裡鎮邪保平安。

聖地總是充滿許多傳說，這裡「最新的」一個傳說出自現今總統「阿荷美丁內賈德」（Ahmedinejad）之口，他說城郊有個洞穴，世界末日降臨時，救世主第12個消失的伊瑪目麥赫帝將會經由此洞，降臨人間解救芸芸眾生。朋友在午餐時提到這段傳說，詢問大家飯後要不要包車前往，不過當時一則以天氣太熱，一則為距離太遠，最重要的是，我們一致覺得這傳說過於唬爛，吃飽喝足後，管他什麼洞，還是早點回德黑蘭睡覺比較實在。



PS：照片首張是我跟穆拉；第二張是外門上方裝飾；最後一張是清真寺外頭販賣伊斯蘭念珠的小販。