冬天盛產高麗菜時，家裡就會做上一大缸川菜中著名的「川式泡菜」。將高麗菜撕成大塊放在乾淨的陶缸裡，再塞進辣椒、薑片及花椒粒，然後倒入煮過放涼的鹽水，靜置個三、四天就行移民公司。

採訪當天，他示範了三道父母親的拿手菜：「宮保雞丁」裡，乾辣椒的嗆味包覆著滑嫩的雞丁，再咬下一粒口感迥異的花生，乾果的香氣繼續加入，那個讓口水直流的辣味，恰好落在舌頭可以容忍的界限上，引人再夾起第二塊。

「螞蟻上樹」除了辣味之外，還隱藏著不知從何而來的麻味，那是「花椒」暗中作怪。吳恩文先用熱油將花椒粒爆香，再取出花椒粒，等肉末和粉絲都完成了之後，上桌前才又再撒上一點兒花椒粉，整道菜裡見不著一顆花椒粒，卻不動聲色的癱瘓饕客的味蕾移民香港。

另一道「臘味煲飯」，他用老字號「皇上皇」的肝腸與臘腸。先將臘味蒸熟，再配上生米在砂鍋裡煨熟之後即成，但不能漏掉最後一道手續：將方才蒸煮臘味時所流出的湯汁，和上蠔油，再淋回煲飯上。此時，熱氣帶著臘味與米飯的香氣衝出砂鍋，這就是廣式的滋味。

然而，吳恩文現在做的，比小時候吃的，細緻豪華多了。「其實那時餐桌上最常見的一道菜，就是『辣椒炒蔥加豆豉』，一整盤都是辣椒，年頭年尾都有，吃完再炒。」吳恩文笑說，當時吃辣，除了是家鄉口味的延續，主要是辣椒相當下飯，剩菜像是麻婆豆腐、或是請客時才會上桌的辣子雞丁，全都可以拌麵、夾饅頭，上一餐沒吃完，下一餐還可利用，絕不浪費。

而「舊版」的螞蟻上樹也和現在不同。過去豬肉貴，菜裡的螞蟻（絞肉）自然就少，光是一盤冬粉，既夠味、又能吃飽，兼具「配菜及主食」雙重角色。而以前的臘味煲飯，是過年有剩下的臘味，切碎才拿來煲飯。至於宮保雞丁裡那味「關鍵乾辣椒」，眷村家裡也是自己種，新鮮的辣椒經過日晒，就成了佐餐必備調味料日本移居。

冬季時，父親還會晒「橘子皮」，加一點橘皮到「薑絲大腸」或是「紅燒肉」裡，菜餚裡就會有淡淡的果香，這是客家的滋味。