風瀟瀟兮，易水寒，壯士一去不復返。
戰國時代的俠士荊軻，自薦為烈士去刺殺贏政，易水一別，決心不再返回。
現在易水旁的清西陵，滿清的帝王、后妃嬪們來到這裡，也不復返。只是，他們來的時候就是被人抬著來的。
庸正第一個來報到，據說，庸正的梓棺由3000人抬著，一萬人分成三班制一輪，由北京出發，官員大臣，八旗護軍，太監奴才，送葬大軍日以繼夜浩浩蕩蕩，歷時一個月才到達易縣，真是勞師動眾，勞民傷財，另有先遣滿族包衣移民屯村，開墾作糧，世代守陵。
至於庸正為何選中易縣建陵，而沒有隨著其父康熙葬於遵化馬蘭峪的清東陵 ？ 這一直是令後代猜忌的謎案。
有一說為，庸正非法篡位奪權，扼死親父阿瑪，以致無顏面對馬蘭峪的康熙，才另闢易縣為自己築陵。
另一說為，庸正好大喜功，在位時嚴刑歷法，自認讓滿清皇朝達到輝煌盛世，成就非凡不輸先祖，自然不想屈就於馬蘭峪當老二，另擇陵寢於易縣，好與東陵先皇互別瞄頭。
我相信後者，前者多為無稽之談。

二十年前，我就有上清西陵一遊的想法，北京大姨一聽，立馬澆我一盆冷水，斜著眼瞅著我，用著老北京式的幽默：
「大過年底下的，您給誰上墳去？」

當時，大陸人普遍的沒有旅行觀念，要去一趟易縣著實不容易，怎麼計劃都成行不了。20年後的今天，我去了易縣，還是很不容易，與北京的距離才130公里，居然一天都無法來回。

西陵前，來拉客的滿族守陵後裔小伙子口才真行，說動了我和深表姐的吃住行他都包了，價錢談好後我有一旦書，明日遊畢西陵，再領我們上附近公墓溥儀的墳上看看，小伙子應的挺乾脆，回了我好幾個行行行行行。
隨著，就帶我們上滿族村子裡找住處安頓，有他嫂子的農家樂，有他堂兄弟的農家樂，有他舅公兒媳婦的農家樂，最後選上他大嬸家的農家樂安置我俩，這些複雜的親戚頭銜是真的，亦或不是真的，我都不認真。

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傍晚，在就只有2個客人的農家餐廳裡吃了他大嬸用大油炒的2個素菜當晚餐，北京人所謂的大油就是菜仔油，是從舊社會一直到鄧小平的改革開放後，百姓普遍使用的食用油，有相當的濃稠度，炒出來的菜有一點發黏，經濟升級後，品味也跟著升級，大油被城裡人認為口味不太好，北京城裡稍有一點點經濟的家庭都不會吃大油，而是用色拉油，葵花油或橄欖油，對於窮日子已經過到頭的深表姐，對大油自然是相當的嫌棄，好似，吃大油就是窮的意思，立馬向他大嬸確認了炒菜大油的身份，以證明她判斷的正確，活足一附窮人吃了三天飽飯就以為翻身的表現。

卸了妝洗了臉，準備早點睡覺，好迎接明天的豐滿旅程。他大嬸拿著我的證件急促的敲著房門，說，按照例行公事跟公安局報備客人名單和身份，公安局下了命令台灣客不能留，囑我俩立馬整包離去，晚飯後外頭就開始下著滂沱大雨，小伙子被他大嬸電話召了來，開著車在大雨中花了一個鐘頭才踅摸著了一家三星賓館，比農家樂多花150。

清西陵，從清朝前葉起修建、一直到清晚期，都處於中國古建築藝術的鼎盛時期，清西陵體現了以木結構為主體的中國古建築的最高水準，土木結構、石雕、木雕、排水系統園林規劃等都堪稱古建築藝術的代表作品。雖經改朝換代，物換星移，300年的日月侵蝕，大部分的建築仍保存完好。

規模最大的雍正泰陵居於陵區的中央位置，自創先例，設了三面聖德神功牌樓，前，左，右方的護著超長謁道的陵寢，可以想見他對自己的功蹟多麼滿意，整體建築可以稱之為巍峨壯麗，好幾倍的勝過馬蘭峪他老子的陵。嘉慶昌陵和泰陵並列，規模與其祖父的泰陵不相上下，還多過他祖父的是，嘉慶仿照北京天壇建了一座頗具規模的回音壁，中心漢白玉圓坵，給陵園加添了幾分趣意，他的鋪張浪費顯示還不知道敗落將至。道光慕陵規模要小一些，是第一個皇帝陵寢省去了聖德神功碑樓、石象生、明樓、寶城等，表現道光生前死後都同樣的節儉，當時的國力已暗藏危機令他不得不節儉，慕陵崇恩殿選用了金絲楠木，淡褐色，沒有上漆，想要一窺已絕跡的金絲楠木真象，只有道光陵和清東陵的慈禧陵才見得到。到了光緒的崇陵則變得極其寒饞，袖珍又粗糙，像是倉皇趕工又未完工的作品，珍、瑾兩妃也只是2個土包而已。這是按著先後順序，由盛而衰，反應著一個朝代的敗壞軌跡。
清西陵的佔地非常廣大，不像清東陵各陵之間用徒步都可以到達，松林裡涼風陣陣襲來六月天的此刻，我不知是否為旅遊旺季，遊人卻是稀稀落落，可能是交通的不便利，或是大陸人忌諱給人上墳，多穢氣。
在我的旅行經驗中，清西陵的評價可以排上前幾位。

滿族守陵後裔小伙子自稱有導遊證，歷史知識還不一般，標準北京土話有問有答，挺讓人敬佩。遊畢，該是上附近公墓看看溥儀了，小伙子卻翻臉不認帳，說，誰告訴你溥儀埋這兒？
我給他的敬佩，沒了。

我使著眼色叫深表姐別和他爭論，我想他這趟生意沒有多少油水，他大嬸家的住宿又沒讓他賺到一毛，還要冒著雨，摸著黑的找地方投宿，氣了一宿才讓他改變了態度，換成是我，可能也會不爽。

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