今天的重點觀光行程是 Schloss Neuschwanstein 新天鵝堡，新天鵝堡本來在艾文的印象中一直是一個很童話很浪漫的地方，但是 2023 年發生一個驚人的性侵謀殺案，一名美國男子引誘兩名亞裔美籍女大學生至偏僻處，性侵其中一人並將兩人推下山谷，導致一死一重傷。兩個女生是剛畢業的大學生一起出國旅遊，沒想到途中遇到以為是熱情的美國同鄉其實是心懷不軌的惡徒，結果一個人的生命嘎然而止，一個人的人生從此蒙上一層陰影。 新天鵝堡區域也成為一個不幸社會案件發生地，這個世界的黑暗面一直存在，我們要時時提醒自己要警醒周圍的人、事、物 ~ 老話一句『害人之心不可有，防人之心不可無。』

言歸正傳，參訪新天鵝堡的這一天天氣並不是很好，我們先到最佳拍照地點 Marienbrücke 瑪麗安橋去拍新天鵝堡全景，新天鵝堡在一邊比較高的山頭，而舊天鵝堡在對面另一邊比較低的山頭。從遊客中心上山到新天鵝堡是搭小巴士接駁車，下山可以用走的也可以搭馬車，我們下山是用走的，沿途欣賞風景也還算愜意。

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新天鵝堡建於隸屬阿爾卑斯山的一座近千公尺高的山頂上，與高天鵝城堡所在的施旺高市鎮位於德國巴伐利亞邦西南邊界，海拔約 800 公尺。其地形介於南部接近奧地利邊境的阿爾卑斯山前山地與北部相對平緩的丘陵之間。

中世紀時期，這裡已有三座城堡俯瞰村莊，其中一座名為 Schwanstein Castle「天鵝石堡」。 1832年，路德維希的父親巴伐利亞王國國王馬克西米利安二世購得其遺址，並以哥德復興式風格重建為現今的高天鵝堡。該城堡於 1837 年完工，成為王室夏季行宮，而長子路德維希在此度過大部分童年。

前霍恩施旺高堡 (Vorderhohenschwangau Castle) 與後霍恩施旺高堡(Hinterhohenschwangau Castle) 建於俯瞰天鵝石堡的山丘上。兩堡可俯瞰附近阿爾卑湖與施萬湖，以及周邊村莊。兩堡之間以壕溝隔開，形成包含大廳、主殿與防禦塔樓的完整結構。 19 世紀時，兩座城堡僅剩遺跡，其中後霍恩施旺高堡的遺址後來被用作瞭望台。

這些位於王室行宮之上的廢墟，是路德維希王儲在遠足時熟悉的地方。他於 1859 年的日記中首次描繪其中一座遺跡。 1864 年繼位後，路德維希將在這兩座廢墟上興建新宮殿列為建築計畫首要工程。起初，他將新建宮殿命名為「新霍恩施旺高堡」，造成名稱混淆：霍恩施旺高城堡取代天鵝石堡遺址，而新天鵝堡則取代兩座舊霍恩施旺高堡的舊址。直至路德維希去世後，建築正式命名為 Neuschwanstein「新天鵝堡」。

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新天鵝堡是一座建於 19 世紀的歷史主義風格宮殿，座落於德國巴伐利亞西南部阿爾卑斯山麓的峭壁之上，靠近奧地利邊境。城堡位於士瓦本行政區內，隸屬於施萬高市鎮，坐落於霍恩施旺高之上；該村同時也是高天鵝堡的所在地。

這座城堡是巴伐利亞國王路德維希二世的行宮之一。儘管當時的主要居所慕尼黑王宮規模宏大，路德維希二世仍希望擺脫慕尼黑的束縛，遂下令在阿爾卑斯山北麓的偏遠地區建造新天鵝堡，作為個人的避世住所，同時也是為了紀念他深深敬仰的作曲家理察·瓦格納。他選擇以私人資金及大量借款來資助建築，而非動用公共財政。城堡於 1869 年開工，但始終未能完工。原計畫作為國王私人住所的建築共有超過 200 個房間，其中僅 14 個依設計完工，其餘因路德維希二世於 1886 年去世而未完成。在他去世七週後，城堡即向公眾付費開放。自此以來，已有超過 6100 萬人參觀新天鵝堡。每年約有 130 萬人造訪，夏季高峰期每日參觀人數可達 6000 人。新天鵝堡是德國最受歡迎的旅遊景點之一。自 2025 年 7 月起，該城堡以「巴伐利亞國王路德維希二世的宮殿：新天鵝堡、林德霍夫宮、夏亨宮和海倫基姆湖宮」名義列入世界文化遺產名錄。

新天鵝堡城堡內部禁止攝影，只有廚房區域可以拍照。其他室內的照片可以查詢新天鵝堡官網或網路照片，語音導覽有中文版本，導覽時間約 45 分鐘，基本上就是工作人員會帶你走，聽導覽機解說，導覽的起點是二樓的 Lower Hall，會參觀王座廳、宴會廳、用餐室、更衣室、書房、沙龍等坐落於三跟四樓的 14 個區域，最後回到二樓、結束導覽，最後一個參觀區域是廚房。二樓的完成度很低，現在的主要用途是紀念品店與咖啡廳。

王座廳 (The Throne Hall)：令人印象深刻的王座大廳擁有拜占庭式的圓頂，其靈感來自慕尼黑的聖徒教堂，以及現今伊斯坦布爾聖索菲亞大教堂的柱子。馬賽克地板上有超過 200 萬塊石頭。然而諷刺的是，城堡裡從未過國王的寶座，因為在路德維希去世之前王座大廳沒有完工。

宴會廳 (Singers’ Hall)：路德維二世很喜歡的大廳之一，部分裝飾是參考華格納的歌劇《唐懷瑟》，其實這個大廳從來沒被用來舉行大型宴會。

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中午在新天鵝堡附近用餐，沒什麼特別可以分享的。下午繼續前往 Wieskirche 維斯朝聖教堂，領隊中停一個休息站裡面有 RIMOWA 專賣店，品項滿多滿齊的。艾文這一次來德國也是有打算順便買一個 RIMOWA 行李箱回家，之前有做功課似乎在慕尼黑有行李箱專賣店會有非常優惠的價格，所以並沒有在這裡出手，只是參考一下賣價。

維斯朝聖教堂是德國巴伐利亞一座被列入世界遺產的洛可可風格教堂，外觀樸素但內部極盡華麗，以「受鞭打的救世主」雕像為核心，因傳說雕像流淚而成為朝聖地，看點包括金碧輝煌的洛可可裝飾、天花板壁畫 (復活的基督)、精緻雕塑，以及與阿爾卑斯山景融合的獨特環境。 在維斯朝聖教堂附近還有一個比較小的禮拜堂是它的前身，我們也有走進去參觀。

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Wieskirche 維斯朝聖教堂，全名為 Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland "Die Wies"，意為「維斯受鞭打的救世主朝聖教堂」，位於德國巴伐利亞邦斯坦加登 (Steingaden) 鎮維斯區，於 1745 年至 1754 年由約翰·巴普蒂斯特·齊默爾曼 (1680/1/3 -1758/3/2) 和多米尼庫斯·齊默爾曼 (1685/6/30 - 1766/11/16) 兄弟設計建造，他們都是德國洛可可風格的畫家和建築師。維斯教堂採用了當時流行的洛可可設計，因相傳教堂內的救世主像曾落淚而成為聖地，是一座雄偉的朝聖教堂，其室內裝潢相當出色， 1983 年被列為世界文化遺產。

維斯教堂中供奉的是一尊受鞭打的救世主雕像，由帕特爾·馬格努斯·施特勞布 (Pater Magnus Straub) 和盧卡斯·施魏格爾 (Lukas Schweiger) 於1730年在上巴伐利亞的斯坦加登修道院雕刻完成。傳說 1738 年 6 月 14 日，維斯的一位名叫瑪麗亞·洛呂 (Maria Lory) 的女農民在救世主雕像的眼睛中看到了幾滴眼淚，消息傳開以後，很快引來了禮拜和朝聖的人潮，人們蜂擁前往一睹傳說中流淚的救世主雕像，為了滿足人們的需求，維斯建造起了一座小型的禮拜堂，它就是維斯教堂的前身。

1745 年至 1754 年，齊默爾曼兄弟在 Abt Marinus II. Mayer 的帶領下建造了現在這座洛可可風格的維斯教堂，聖壇上的畫作是由慕尼黑的宮廷畫師巴爾塔薩·奧古斯特·阿爾布雷希特創作的；四位西方世界偉大神學家希爾尼瑪斯、安波羅修、聖奧古斯丁和額我略一世的雕像，是蒂羅爾畫家安東·施圖爾姆的成熟期作品；教堂的管風琴造於 1957 年。隨著巴伐利亞地區政教分離的開始，19 世紀初維斯教堂曾被下令準備拍賣和拆除掉，被當地的農民搶救了下來，也使得朝聖能夠繼續。

1983 年維斯教堂入選為世界文化遺產名錄，1985 年至 1991 年花費了 1060 萬馬克進行整修。現在每年有超過一百萬人來到這裡，教堂內經常性地舉宗教音樂會。5 月 1 日是維斯每年朝聖的開始，而每年的 6 月 14 日和接下來的星期日則是「耶穌的眼淚」節，以紀念救世主雕像落淚奇蹟的發生和維斯聖地的建立。

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繼續觀光行程到 Oberammergau 上阿瑪高小鎮，今天天氣不好已經開始下雨。上阿瑪高是德國巴伐利亞山區一個以濕壁畫和耶穌受難劇聞名的童話小鎮，特色是民居外牆繪有精美宗教和童話故事壁畫，如《小紅帽》、《糖果屋》等，並有獨特木雕藝術，整體氛圍悠閒浪漫，是阿爾卑斯山區的必訪景點。 

鎮上幾乎所有民宅外牆都繪有精緻的濕壁畫 (Lüftlmalerei) ，內容豐富，包含聖經故事、格林童話與地方生活，必看「Pilatushaus」的壁畫。自 1634 年起為感謝鼠疫奇蹟般地倖免生存，村民承諾每十年演出一次「耶穌受難劇」，至今已 380 多年。 耶穌受難劇是每十年在專屬劇院演出一次大型歌劇，全鎮居民參與，是小鎮的文化名片，下次演出預計是 2030 年。

上阿瑪高小鎮也是木雕重鎮，隨處可見木雕商店與精美木製工藝品。

晚上入住旅館 Riessersee Hotel Garmisch，旅館位於加米施-帕滕基興 (Garmisch-Partenkirchen)，離德國第一高峰 Zugspitze 楚格峰非常近就在山腳下，搭乘齒軌火車或纜車到楚格峰距離大約 10-15 公里左右的直線距離，大約 30-45 分鐘即可到山頂，交通非常方便。