群馬溫泉之旅（二）　　 　　　　　　           

 2015.11.5

吹割瀑布、伊香保溫泉

在錦山莊過夜，若不利用清晨走一趟觀音山，那可真暴殄天物。

一大早我們先到只有咫尺之隔的洞窟觀音繞一圈。這處長達四百米的洞窟內，滿佈奇岩異石，當地的和服商山田德藏於1919年斥資開發，並由石雕名師樂山精雕細琢，歷經50年的歲月，雕出39尊觀音及多尊佛像，置身其內，隱然間會有如登臨涅槃樂土的喜悅。




洞窟觀音
 

滿懷法喜，迎著晨曦，繼續沿著高崎自然步道往觀音山頂邁步。大約半個小時的腳程，終於望見了巍然聳立在山頂上的白衣大觀音。慈眉善目的觀音神像高41.8米，重6000噸，與祂站在一起，不覺會有「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」的了悟。白衣大觀音自1936年建成以來，像是大地之母守護著高崎市，已然成為高崎的象徵，深受當地人的敬愛。



與白衣觀音相較,人如蜉蝣


高崎自然步道



觀音守護著高崎市
 

大約花了一個半小時，繞著觀音山走了一圈，或許是觀音大士法力無邊，讓人倍感神清氣爽。回到錦山莊，旅館早已備妥了早餐，桌上的美食配上窗外的楓紅，使得這頓早餐格外對味。吃過早餐，循例再泡了一次錦山莊的美湯，9:30由旅館安排的Taxi早已等在外頭，在服務生殷勤送別下，展開了今天的旅程。

  群馬縣是位於關東地區中部的內陸農業縣份，人口只有200多萬，但近代的多位首相，福田赳夫和福田康夫父子、中曾根康弘、小淵惠三等都是出身於群馬縣。縣治雖然設於前橋市，但不遠處的高崎市是上越新幹線、長野新幹線、高崎線、信越本線等鐵路幹線的交匯點，是群馬縣的交通樞紐，也是工商業最發達的城市，人口35萬，尤其高崎達磨年產近90萬個，產量佔全日本的80%，堪稱是達磨的故鄉，是以第一站我們就先到少林山達磨寺參觀。

少林山達磨寺創立於1697年，是日本著名吉祥物「達磨不倒翁（だるま）」的發祥地。高崎達磨又稱上州達磨，是模仿佛教禪宗開祖達摩坐禪姿勢的擺飾，已然是超越宗教、宗派的緣起物。達磨大多是紅色造型，眼睛的部份保留空白。一般習慣是先行祈願，在願望達成後，再點上眼睛，點睛並非只是單純畫上眼睛，而是具有「打開心靈之眼」的深層意義。至於「選舉達磨」是在選舉之際先點上左眼，當選後再點上右眼，可能是取「無出其右」之寓意。達磨堂內外擺滿許多完成使命後被送回寺內的達磨不倒翁，頻添不少達磨寺神威顯赫之氣。




到處擺滿達摩 

1934年間，有位世界知名的德國建築學者BrunoTaut，在達磨寺的一隅蓋了一棟小小的木造屋舍，名之為洗心亭。他曾在這棟仿如方丈庵的木屋裡住了2年3個月，潛心研習鴨長明的「方丈記」和松尾芭蕉的「奧之細道」，對日本「侘寂」之禪學情有獨鍾，因而在洗心亭前立了一塊石碑，上頭刻有「Ich Lieve Die Japanishe Kulture（我熱愛日本文化）」的字樣，成為達磨寺內別具一格的景點。


方丈庵


石碑

我們到訪之際，剛巧遇上一年一度的少林山菊花展（11月3日～22日）。日本的菊花栽培技術獨步全球，會場內各形各色的菊花各展風華，有一株長出數百朵的花團錦簇，有五顏六色同出一株的爭奇鬥艷，更有難得一見的老幹菊花盆栽，讓我們看得眼花繚亂，也為達磨寺生色不少。







老幹菊花盆栽



楓紅的少林山達摩寺
 

參觀過達磨寺，進入高崎市區到處都可看到製作達磨的工坊。從高崎交流道上了關越高速公路，一路都是爬坡，經過赤城高原，大約走了四十多公里，從沼田下高速公路，轉入120號國道，往日光尾瀨的方向向山區駛去，大約20公里左右就來到了吹割瀑布。

吹割瀑布位於老神溫泉北方約三公里之片品川中游的吹割峽谷，這處溪谷的凝灰岩和花崗岩經年累月受到水流的沖刷，有如鬼斧神工的雕鑿，使得奇岩遍佈，怪石嶙峋，且在河床上好似由大力天神猛力一吹，吹出了一道狹窄的裂縫，形成一堵高7米、寬30米的瀑布，有東洋小尼加拉瀑布的美譽，每年都會湧入上百萬的觀光人潮，已被指定為國家天然記念物。




怪石嶙峋 

吹割峽谷美景如縷，首先映入眼簾的是鱒飛瀑布。何以名之？不得而知，但在湍瀑中凸起了一塊岩石，狀似一條鱒魚，正在奮力向上飛跳，頗有「鱒飛」之勢。

   過了鱒飛瀑布，不遠處就可聽到轟隆水聲，寬廣河道上的緩緩水流突然滙集到一個轉灣處，瞬間被吸進了一條Ⅴ字型的裂縫，河水湍湍向下奔流，有如千軍萬馬奔騰之勢，濺起漫天水花，無比壯觀，這就是名聞遐邇的吹割瀑布。只可惜，水勢湍急，加以河床陡斜，只能遠望，不能近觀。






鱒飛瀑布









壯觀的吹割瀑布
 

從吹割瀑布繼續沿著溪谷向片品川上游走去，不多遠就來到一座吊橋，站在吊橋上，放眼望去，漫山遍野的紅葉，將整個山頭塗上了嫣紅的彩粧，在艷陽的照耀下，通紅透頂，更濡染了片品川的河面，動與靜相映成趣，彩繪出一幅渾然天成的深秋美景。










整個山頭塗上彩妝

中午途經沼田附近一家「トミタ」炸豬排店，已過晌午，停車場卻還停滿車輛，我們也跟著聞香下馬。雖然是「炸豬排（とんかつ）」專賣店，但深秋正是日本海牡蠣的盛產季節，餐廳應景推出了炸牡蠣特餐，果然是當季的美味，讓大家吃得樂開懷。

回程從沼田再上關越高速公路，不到半個小時的車程就來到澁川，順道參訪五德山水澤觀音寺。

水澤觀音寺於推古天皇（554～628）年間開基，已有1500年的歷史，是屬於天台宗的古剎，也是坂東三十三觀音靈場的第十六號札所，香火鼎盛，香客絡繹於途。古剎中的六角塔建於元祿（1688～1704）年間，與觀音堂、仁王門等同被指定為重要文化財。六角堂的塔樓上供奉大日如來佛，四周奉有六尊與成人等高的土地公，分別代表天道、人道、阿修羅道、地獄道、餓鬼道及畜牲道，又稱六道輪迴，是地藏菩薩信仰的代表性建築。不少善男信女虔誠地旋轉著這些土地公，聽說向左轉三圈，即可心想事成，免於來生淪為餓鬼或畜生。




水澤觀音寺



六角堂













水澤寺香煙繚繞

 

觀音堂邊的釋迦堂建於平成13年（2001），裡頭供奉有釋迦三尊像，並另闢一室，將坂東三十三靈堂之菩薩分身按序供奉於此。只要繞著這些菩薩謨拜一圈，就等於走遍了散居在坂東各地的三十三個札所，真的是省時又省事。時代在進步，廟宇也與時俱進，創出朝山拜佛的新點子，讓信徒免於千里跋涉之苦。

佛家有一首偈：「欲知前世因，今生受就是；欲知來世果，今生作就是。」如果能夠了悟這首佛偈的真諦，人又何須癡癡地去探求前生，苦苦地去追求來世。與其費心去牽掛「前生與來世」、「天堂與地獄」，倒不如處處與人為善，踏踏實實地去過當下的每個日子。老子曰：「天道無親，常與善人。」人只要心存善念，日行善道，佛就會與你同在，不也就隨時都活在天堂裡？來到水澤觀音寺，我只向菩薩行個禮，不燒香，也無所祈願，只當它是一處歷史悠久的古蹟，參觀完就滿心歡喜地離去。

昨晚請錦山莊為我們安排的計程車，談妥的條件是9:00～17:00，行程包括高崎市區觀光、吹割瀑布及伊香保溫泉附近景點，走平面道路是41860日元，走高速公路是44000日元。今天的司機是中島，60開外的年紀，與我經常在日本搭乘的計程車司機一樣，相當和氣、敬業，又彬彬有禮。今晨我們徒步繞了一圈觀音山，出發時間延遲到9:30，我們走的是高速公路，節不少行車時間，參觀完水澤寺，看看時間才只三點出頭。中島打算再帶我們到榛名湖走走，來回大概要一個多小時，剛好可以在17:00趕回今晚下榻的旅館，而這處點我們己排在明天的行程，但太早回去他又覺得有點過意不去，最後建議我們不妨到附近的河鹿橋賞楓。 

河鹿橋位於伊香保溫泉的源泉附近，真的是一處賞楓名所。滿坑滿谷的姹紫嫣紅，讓塗上朱紅色的太鼓橋都為之失色。紅得令人感動，璀璨得令人睜不開眼。我終於可以體會，陶淵明在「採菊東籬下，悠然見南山」的當下，為何會留下「此中有真意，欲辯已忘言」的感嘆！因為他只顧著陶醉在日落美景與飛鳥還巢之樂的情境中，在那境與意會的無比欣喜中，誰還能及時地拿起筆來記下那瞬間即逝的真意？就好像我現在才想下筆來描繪河鹿橋楓紅的盛況，但當初的那份感受，早已消失殆盡，實在言難盡意。

賞楓名所的河鹿橋,美景如畫

  河鹿橋的賞楓客有如過江之鯽，連行人都得摩肩接踵，更遑論是開車進來。還好，我們坐的是計程車，隨處都可暫停，很快就在熙來攘往的人群中逛了一圈。回到岸權旅館大約是四點左右，比約定時間早了一個小時，我照樣付給中島44000日元，他似乎有點為難，但在我的堅持下，才一再稱謝地收下了鈔票，日本司機這種童叟無欺的待客之道，讓外國遊客倍感安心。

伊香保溫泉有50多家旅館，只有三家是從室町時代經營到現在，岸權就是其中的一家，創立於1576年，將近有450年的歷史，可說是老舖中之老舖。岸權座落在石段街的中段，趁著太陽剛要下山，我們先逛了一下伊香保溫泉最著名的石段街。往上爬到第365階旳頂點，就可抵達伊香保神社，社內供奉的是溫泉與醫療之神，與富岡之貫前神社、赤城之赤城神社合稱為上野國（群馬縣古名）三宮，是伊香保之信仰中心。從這裡可以俯瞰伊香保溫泉區，從神社的背面，可以看到河鹿橋的楓紅己點上燈光，真的是美不勝收。











岸權旅館旁的足湯區


此窗口可見滾滾的溫泉水




記錄石段街由來的石碑



登上石段街



登上最頂端第365階



伊香保神社

  岸權設有又左衛門、六左衛門、權左衛門三處大浴場，所有的浴湯都直接引自於河鹿橋附近的源泉，是富含大量鐵質與湯垢的硫酸塩泉，呈茶褐色，有「黃金之湯」的美譽。「權左衛門之湯」設在旅館外的溪谷中，泡在露天風呂的赤湯裡，放眼望去，有如古老錦繪般的楓紅與周身的赤湯連成一氣，沉浸在這樣的氛圍裡，讓人不醉也難！









露天風呂的赤湯,景色絕美
 

豐盛的晚餐





 親切又愛搞笑的服務生 

 

泡過湯，享受過盛宴，靜靜地躺在榻榻米上，從當今的平成年代，往前回溯日本的歷史，一路從昭和、大正、明治、江戶、安土桃山，回顧到室町時代。400多年來在岸權旅館進出的旅客不知凡幾，於今岸權猶在，而過客己非。人生何嘗不是如此，多少人終日汲汲營營，不知處陰以休影，處靜以息跡，而以有涯欲窮無涯，終至絕力而死，真的是愚亦甚矣！如果能夠在成為過客之前，稍稍停下腳步，泡泡溫泉，看看楓紅，人生不就能充滿更多的色彩？