2010.4.19

南木曾櫻花之戀

窗外花影招展，擾人春夢。天剛一亮，再也睡不著，泡過溫泉，早早趕到旅館的大庭園與花相約。櫻花盛開的季節來到木曾路旅館，可以遠眺花海的壯濶，也可以近觀奇葩異卉的爭奇鬥艷。

庭園內不但到處林立著名人政要手植的紀念樹，更種滿不同品類的櫻花，值得慢慢觀賞。有匍匐在地面的芝櫻，有高掛枝頭的吉野櫻、彼岸櫻、八重櫻、山櫻…，有純白、粉白、淡紅、赤赭等五顏六色的櫻花，更有同株異色
的花桃(はなもも），聽說這是從德國移植過來的特殊品種，只有在南木曾才可以看得到。



名人手植的櫻花盛開



難得一見的花桃



花桃



芝櫻









被櫻花簇擁的旅館

享受過南木曾的櫻花之戀，這趟花見之旅已接近尾聲。此行從4月13日在名古屋中部空港下機，經過岐阜，走中部縱貫公路（東海北陸自動車道）來到能登半島，繞過立山黑部，然後順著富山縣長野縣南下，轉了一大圈，今天轉回了南木曾，已接近名古屋市。吃過早餐，才悠哉悠哉地搭車來到此行的最後一個景點──馬籠宿、妻籠宿。

十七世紀初，德川家康統一日本後，就開始著手修建道路。他以江戶為中心，規劃了五條通往全國各地的主要幹道，並在各幹道上設置「宿驛」，供往來武士商旅做為中途投宿的處所，由中央政府管理。這五條幹道以江戶到京都的東海道與中山道為最主要的道路。

東海道是走海線，由於受到天候的影響，往來較為不便。中山道則是走內陸，商旅較多，全程133里（532公里），經過34個町，設有69個宿驛，而在木曾地區就有十一個，其中「妻籠宿」、「馬籠宿」最負盛名。兩處宿驛相距八公里，其間的石板路是後來重新舖設，成為一條貫穿古今的健行步道。

  古時一里等於四公里，宿驛的設置是依旅人每天走七～八公里的腳程設置一處，馬籠宿距江戶80.5里，距京都52.5里，從江戶數來是第四十三座。換言之，從德川幕府駐在的江戶到木曾路上最南端的馬籠宿要走四十三天，接著還要再走二十六天才能抵達皇居所在的京都。

走在馬籠宿的石板路上，兩側全都是古老格子窗的木造建築，就連路旁的消防箱都還存放著早年留下來的木桶，能不令人勾起思古幽情？馬籠宿在明治年間誕生了一位日本文壇巨擘島崎藤村（1872～1943），明治天皇曾親履馬籠，移樽就教，其舊居現已改為藤村紀念博物館，為馬籠宿頻添不少文藝氣息。





















消防箱

   站在明治天皇駐蹕的紀念石碑前，我想像著，江戶與京都相去500多公里，單單走路就要兩個多月，真可說是鞭長莫及。 




藤村紀念博物館


明治天皇駐蹕的紀念石碑



沿路傳統店屋與景物






古式水車



遠山在望

明治天皇於1868年接掌政權之前的700年間，日本這個國家的統轄大權是完全掌控在幕府的手中。

700年來幕府數度易主，從鎌倉、室町、戰國，以迄於德川幕府，全都是武士治國，而皇室本身幾乎是手無寸鐵，但所有這些武士竟然又容許另一個中央朝廷的存在，始終沒有人敢於覬覦皇權而篡位自立，這在人類歷史上可說是絕無僅有的例子，令人不得不想進一步去探討日本武士的時代意義。

日本自九世紀後半，由於外戚干政，施行攝關政治與莊園制度，使得「武士」漸漸崛起，直到1185年壇浦之戰後，源賴朝受封為「征夷大將軍」，並在鎌倉設立「政所」，鎌倉幕府於焉奠立，自此武士變成特殊階級。

據推測，在江戶時代武士大約佔總人口數6～7%，由於武士的特殊身份，因此從小就必須接受不同於一般兒童的嚴格教育與訓練。

武士的養成教育根源於「主、從」關係之間的「恩」與「義理」，從而衍生出「忠誠、武勇、名譽、禮儀、廉潔、樸素、勤學」的修養德目。

武士不只要講求武德，更要敦品勵學、修心養性，不但位居農、工、商三民之上，更要成為三民之典範。

武士治國雖然長達七百年，但在他們的養成教育中，充分灌輸了主從之間的恩與義理，儘管取得了政權，但始終不敢踰越身為武士該有的本份，更不敢過度干預朝政，僅只在原有的中央朝廷之外，獨自再建立一個幕府的行政體系。如此相沿成習，也才使得皇室能在風雨飄搖中沿續如此長久。

更令人稱奇的是，德川幕府的末期，儘管政權已經一蹶不振，但武士教育依然十分貫澈與普及。聽說末代將軍德川慶喜年輕時睡相不正，他父親擔心將來難以為人表率，特地命人在枕邊架了利刀，讓他有所警覺，可見其教育訓練之嚴厲。

1868年德川幕府還政於明治天皇，但武士道精神並沒有隨著武士地位的驟變而消失，反而是逐漸浸透到民間，擴大了它影響的範圍。

江戶中期，大地主與大財團漸漸浮現，因而也出現了許多佃農、店員與勞工。由於敎育逐漸普及，這些人也才有機會接受武士道精神的浸染，就像武士對待君主那樣地獻身於自己的主人。正因為武士道精神的世俗化，使得日本在明治維新後，僅僅數十年之間，能從一個封建的、被動的蕞爾小國，一躍而成為世界列強。

無可否認，武士道精神過度擴張，導致軍國主義抬頭，才引發了第二次世界大戰，日本也因而陷入戰敗後萬劫難復之絕境。

但短短二、三十年又能從廢墟中急速復甦，想必也是武士道精神使然。水能載舟，亦能覆舟，如何才能在急流中讓船開起來又快又穩，就要看掌舵者是否能有智慧去因勢利導。

吃過午餐，此行也劃下完美的句點，距飛機起飛的時間還有幾個小時的空檔，大家希望就近在名古屋車站附近逛逛。逛街對我來說是一種折磨，況且地下街賣的全都是Made in China的衣物，就連Yuki也感興趣缺缺，我順勢建議到車站大廈一樓的高島屋百貨去看看。

日本的百貨公司設想周到，闢有顧客休憩的專區，讓陪伴太太上街的男人不再視購物為畏途。我躺在舒適的沙發上睡了好一陣子，才被Yuki搖醒過來。原來她也走累了，要我幫她到六樓選擇一件襯衫的色澤。先看標價，並不便宜，但一分錢一分貨，更何況是太太中意的衣服，我當下就請店員包了起來。

付完帳，店員拿了一張地圖，告訴我可以到十一樓辦理退稅，說到一半，他索性帶著我們逐樓搭著電扶梯來到退稅的專櫃，向承辦人員交代清楚後，很有禮貌地再又一躹躬才離去。


名古屋車站的雙塔,旅館百貨林立
 

區區一兩千圓日幣的退稅我並不很在意，我在意的是店員那份體貼入微，以客為尊的服務態度。這種態度所附加的價值可能高過於標籤上的價錢，讓顧客留下了一股想要再度光臨的衝動。

坐在飛回台灣的飛機上，日本店員親切的待客之道一直在我腦中縈繞，想著！想著！似乎從中看出了日本武士道精神的遺緒。

日本員工的養成教育很注重對公司的忠誠，為了貫澈「以客為尊」的服務準則，不管顧客有理或無理，買或不買，在員工的心目中“顧客永遠是對的”。相較於台灣的員工，只顧個人的小利，忘了公司整體的利益，這也難怪，當客人看不中意，沒有成交的時候，店員馬上就會擺出一付晚娘的面孔。（全文完）