2015-04-03 14:44:46Dr. Lin

日 本 安 曇 地 區 之 旅3上高地--乘鞍岳2011.8.27…

2011.8.27

上高地──乘鞍岳

難得在神降之地──「上高地」過夜,與神同在,大家都不忍貪睡。清晨六點,旅館有專業解說人員帶隊的知性之旅,循著自然研究路,前往大正池,Yuki與大媳婦一大早就隨隊去探索。女兒女婿對於昨日穗高連峰猶抱浮雲半遮面的嬌羞,意猶未盡,早早就踩著晨曦,再次前往河童橋去攬勝。我昨天下午一連走了八公里,深深感知萬變不離其宗,上高地再怎麼變,全都在我心,因此我什麼地方都沒去,只是悠閒地泡在溫泉裡,滌去身心的囂塵。


身著綠衣的解說員是義工,定期到上高地服務遊客


一大早與媳婦跟著解說員去探幽取勝




梓川煙霧繚繞



過田代橋



一片沼澤叢林






沿途解說



田代池












田代池




過了碎石路就到大正池



大正池前燒岳在望




目的地--大正池

今天也只有一個行程,就是搭乘旅館為我們安排的Jumbo Taxi(一種九人座的休旅車),前往下一個目的地──白骨溫泉。

白骨溫泉位於上高地與乘鞍高原間的深山林內,以地下湧出濃稠混濁的乳白色溫泉而得名。最早有稱白船或白舟溫泉,後因中里介山以此地為背景,寫了一本小說「大菩薩峠」,並以「白骨」命名,也才使得這處祕湯躍然於世。由於它隱身祕境,始終披著一層神祕的面紗,自古就是騷人墨客喜歡探尋的地方,聽說大文豪芥川龍之介就經常在此落腳。

白骨溫泉侷促在湯川峽谷裡頭,只有十一、二家旅館,卻湧出十多處不同色香、各異其趣的源泉。每家旅館都以其獨特之泉質或獨具之環境引以自傲,而在其名稱之外另加一個「湯號」。就好比:湯元齋藤別館、白船莊新宅旅館、泡の湯、白骨ゑびすや。

我們下榻之旅館的湯號更是特別,就叫「り橋の宿山水観湯川荘」。一個簡單的湯號,就將這家旅館的特色描繪得一清二楚,因為旅館的出入只靠著一座吊橋,又緊挨著湯川而建,窗外但見潺潺流水和青青翠微,山水之勝令人脫塵忘俗。似此另立「湯號」的溫泉鄉,在遍地都是溫泉的日本還真是少見。



入溫泉旅舍前的吊橋




白骨溫泉山水観湯川荘

白骨溫泉雖然令人嚮往,卻又難以親近。沒有旅行團,自用車又到處受限,自助旅行只能搭乘公車,偏偏從上高地到白骨溫泉的公車一天只有三班,其中有兩班要在親子滝轉車,只剩一班才是直達車,交通實在太不方便。

在地的日本人想去,但真正能排除萬難,去到白骨溫泉的人不多,至於台灣旅客更不用說,可說少之又少。由於公車班次實在太少,萬一錯過了,代誌可就大條。為了安全起見,昨天我就先向旅館櫃台人員打聽今天要到白骨溫泉的交通。

事實上,從上高地到白骨溫泉的距離並不很遠,只要翻過幾個山頭,交通順暢話,大概一個多小時的車程而已。只是直接到白骨溫泉,在孤絕的小小溫泉鄉裡頭無處可逛,也因此旅館的經理建議我們八個人不妨租用一部Jumbo Taxi,可以沿著乘鞍スカイライン與エコーライン,繞一圈乘鞍高原,邊走邊觀光,車程大概是四小時,車資是三萬日幣。

乍聽覺得有點貴,但回頭想想,公車票價每人也要1700円,還得提早一天到Bus Terminal去索取整理券,並要一路拖著行李等車、轉車,費神又費時。Jumbo Taxi不但坐起來方便舒適,更可帶著我們遊覽乘鞍高原,仔細算算,還真高貴不貴,甚至是物超所值。

十點不到,Jumbo Taxi就已等旅館的門口。司機深田先生與我年齡相若,聽說日本計程車司機大都是退休人員兼差,一來退休後比較沒有生活壓力,不必像台灣的年青司機開快車搶生恴,再者上了年紀比較穩重,對乘客的安全較有保障。

昨天在上高地走了八公里,眼看著大正池就在不遠處,奈何體力有點不支,只得抱憾折返。今早一上車,我就拜託深田先生讓我們在大正池稍稍停留,以補昨天之憾。站在大正池前,望著對岸的燒岳,想像著這座火山在九十多年前爆發的情景。




大正池

全家大正池前留影









谷地裡硬生生地冒出了2455公尺的高山;四溢的熔岩截住了梓川的洪流,大正池於焉而生;萬物就這樣臣服在大自然的淫威下,逐漸形成了上高地這片人間淨土。面對這幅令人叫絕的美景,「人定勝天」的癡人夢囈也就不攻自破。

離開上高地,車子沿著158號國道向西行,過了安房隧道就進入了岐阜縣界。安房隧道就是貫穿1790公尺高的安房峠的一條有料高山隧道,全長4370公尺,1997126日通車,通行費750円。

過去從長野縣松本市的中湯溫泉到岐阜縣高山市的平湯溫泉必須要繞很長的崎嶇山路,須時五、六個小時。自從安房隧道開通後,國道158號從中湯IC到平湯IC間的這段安房道路縮短為5.6公里,只須五、六分鐘的車程,不但將岐阜的奧飛驒溫泉鄉與長野的安曇地區兩地結合在一起,更是北陸通往關東的一條捷徑。

過了平湯溫泉,車子轉入乘鞍スカイライン。スカイライン就是英文的Skyline(天際線),換言之就是走在各個山頭之陵線上的一條道路。1700多公尺的安房峠爬升到2700多公尺的畳平,全線都是在乘鞍岳的陵線上蜿蜒盤旋而行,有如髮夾彎般連續不斷的180度大轉向,嚴苛考驗著每位駕駛的真本領,難怪要限制自用車上山


疊平的停車場

一路上偶爾與一兩部公車相會,幾乎看不到其他的車輛。在崇山峻嶺間唯我獨行,相較於台灣高山道路塞滿車輛,走走停停的感覺,真的是不可同日而語。

享受過唯我獨行的暢快後,不免也讓我有點納悶!乘鞍岳上旖旎的風光一望無際,美不勝收,為何只開了一條九彎十八拐的羊腸小道?使得一般的遊覽車與自用車都要受到限制,遊客就只能擠著公車或包租計程車才能上山,而任由這一大片美景孤芳自賞,這豈不暴殄天物?

閒談中,深田先生終於解開我的疑竇。他說:當年開闢這條道路不是為了發展觀光,而是另有戰備上的需要。第二次世界大戰末期,日本空軍為了躲避盟軍的轟炸,在乘鞍岳修築了一條簡易的飛機跑道,將許多飛機藏匿在深山裡頭,為了山上這些飛機的運補、維修,才不得不開闢這條道路。

戰爭結束後,日本政府沒有拓寬這條道路,保留羊腸小道的原狀,用以將乘鞍岳的原有風貌繼續藏匿在深山裡頭,讓它們回歸到大自然。

聽過深田先生的說明,我恍然大悟,脫口說了一句日語“なるほど(原來如此)”。真正有心上山攬勝的遊客不會在乎旅途中多付出一分的勞頓,反而會在辛苦跋涉中更加珍惜山上的一草一木;花不是為了供人欣賞才開,花只是順時應節,為花開而花開;對大自然多一份尊重,遊客少了,大自然的保育就多了,花也會開得更加鮮艷。無意中上了一堂自然保育課,讓我滿懷的遊興多了幾分謙卑。

車子越爬越高,外頭偶爾還可瞥見一兩處來不及融化的積雪。道路兩旁清一色是臥藤松(はい松),這種松樹長年在厚雪積壓下,長不高,只好橫向串出藤莖,匍匐在地面上,又稱伏松,到了春夏之季,長出了綠葉,就像一床翠綠的絨毯蓋在山頭上,為高山帶來春暖的訊息。


臥藤松


走著!走著!車子從舖天蓋地的翠綠中開進了一條寬闊、筆直、儼然就像榻榻米舖成的平坦大道,這裡就是畳平,也就是當年日軍在乘鞍岳修築的飛機跑道。

畳平

畳平海拔2702公尺,在如此高的深山裡頭藏著飛機,應該是萬無一失了,可是最後日本還是一敗塗地。

看到這條跑道,不覺想起莊子 大宗師篇的一段話:「夫藏舟於壑,藏山於澤,謂之固矣!然而夜半有力者負之而走,昧者不知也!藏小大有宜,猶有所遯。若夫藏天下於天下而不得所遯,是恆物之大情也。」

一般人以為把船藏在山谷裡,把山藏在大澤裡,是最可靠不過了,殊不知天所不容的話,半夜裡還是會有大力士(造物者)在你不知不覺中將它背走。

可見,將東西各得其宜地藏起來,最後還是會丟掉的,與其大費周章地東藏西藏,不如就隨順自然,將天下藏在天下裡,它也就無從遺失,這才是萬物恆長不變的道理。

第二次世界大戰後,日本吃盡了苦頭,終於悟出了大自然的恆物之情,懂得將大自然藏在大自然裡頭,不失為是明智之舉。

上高地海拔1500公尺,剛好是五千尺,於1913年在河童橋邊設有一家「五千尺Hotel」,將近有百年的歷史。

畳平雖不及三千公尺,但八九不離十,也開了一家「一万尺売店」,在賣店中設有臨時郵局,名稱為「乘鞍山頂簡易郵便局」。

這家郵局配合610月的登山季節,由當地郵局派員支援,每年只開放四個月,戰後迄今也將近有60年的歷史。一萬尺郵局是僅次於「富士山頂郵便局」的高山郵局,富士山頂郵局高3776公尺,每年只在七月份開放一個月。

一萬尺郵局旁有一座相當別致的小神社,另外兩側分別是觀光案內所與Bus Terminal




Bus Term.外頭大排長龍



一萬尺郵局旁有一座相當別致的小神社




由於公車是對外唯一的交通工具,Bus Term.外頭大排長龍,這些背包客大都是為了登山健行而來。畳平四周有好幾座山,劍峰(3026m)、富士見岳(2817m)、大黑岳(2771m )、魔王岳(2764m),每座山都闢有登山步道,來回都只要一兩個小時的腳程。

我選擇了最近又最低的魔王岳,陪著家人拾級而上,臉不紅氣不喘地登上了峰頂。居高俯瞰,山腳下的舊有飛機場歷歷在目;望北遠眺,群山間的雲層下依稀可以感覺出就是我們剛剛才離開的上高地。






登上魔王岳



俯瞰疊平遠跳上高地



美國黑金 2020-01-11 23:11:17

很讚的分享~~


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