2011.8.26

上高地

今天只有一個行程，就是搭車前往上高地。行程看起來單調，但一路上都是旖旎的山光水色，過程多彩多姿，相當的豐富，充分享受豐富的過程，或許才是旅遊的主要目的。早上我們省下了Associa Marriott Hotel每人份2000日幣的早餐費，在車站裡頭採購了一些飲料、水果、便當等，就將今天當成是到上高地遠足。

到日本旅遊，交通費是一大開銷。一早到車站買票，結果JR信濃線要到松本的車票，十點以前的車次，指定席全部客滿，買自由席又怕萬一找不到座位或太過擁擠而掃了興，只好買了商務艙，日本叫綠牌車（グリンシャ），票價是自由席的雙倍價8030日元，六大兩小總共花了將近六萬元日幣。

台灣有句古諺：「窮厝，沒窮路。」也就是說平時的居家生活能省則省，但出門在外該花就要花，別為了省些小錢而耽誤了整個行程。グリンシャ雖貴，但時間就是金錢，多花了幾萬元，卻也讓我們能及時趕在早上八點就啟程。

一列車只有駕駛艙的那節車廂是グリンシャ，一排同樣是四個座位，只是前後的間距比較長，與駕駛艙之間也只隔著一層透明的玻璃，往前看有種自己開著一列火車風馳電掣的快感。

  綠牌車（グリンシャ）

正副駕駛一搭一唱

駕駛艙有正副兩位駕駛，一個人坐在左前方的駕駛座上，全神貫注在儀錶板，以及正前方的路況與信號燈，不時地比出手勢並喊出口號。

坐在右後方的副駕駛也沒閒著，緊跟著正駕駛比劃同樣的手勢並複誦同樣的口號，一搭一唱，全程兩小時又十分鐘，他們沒有相互交談，只是一再重複這些動作，Double Check並且相互提醒，想打個盹都有困難，如此敬業的態度，令我印象深刻。

信濃線從名古屋到松本這段路線，幾乎是貼著木曾山脈東側的山谷走，一路上都是崎嶇的山路，如鶴如鵠如龍蜿。為了適應這種地形，整列火車都是傾斜式的車廂，轉彎的時候可以不用減速，相對也就會有搖晃的感覺。

寬廣舒適的車廂

火車蜿蜒快飛，穿過高山，飛過溪流，舉目望去，除了青山就是綠水，那股清新、翠綠、水汪汪、綠油油的感覺，讓人有股衝動，真想跳下車去亨受幾天鷗鷺忘機的日子。

沿途高山綠水景物

抵達松本，要在松本車站換乘一種像台灣集集線的觀光列車到新島島，再從新島島搭乘一種低公害的Highland Shuttle Bus上山，行程只要一個小時，中午十二點半左右，終於抵達了上高地。

新島島上高地的Highland Rail

剛一下車就遇上了傾盆的西北雨，雖然撐著傘，還是淋了一身濕，真有點掃興。還好！上高地溫泉Hotel的接待人員馬上遞給每人一條毛巾，並幫著擦拭行李，很是窩心。

上高地溫泉Hotel

  看板上寫著歡迎林家蒞臨

自助旅行難免會遇上一些突發狀況，這些狀況也不全然是倒楣事，偶爾也會有一些驚艷，就好比此行就有許多令我回味無窮的樂事，這也難怪有些人會對自助旅行趨之若騖。

上高地又稱「神降地」，日文讀音都叫「かみこうち」，它是由源於北阿爾卑斯山系之梓川在群山間切割而成的一片狹長谷地，標高1500公尺，是屬於中部山岳國立公園的一部分，並被指定為特別名勝與天然記念物的國家文化財。

1915年6月大正年間，燒岳火山爆發，流出的岩漿堵塞了梓川，形成一潭「大正池」，經過近百年不斷的沖刷、淤積、沉澱，這片谷地逐漸出現濕原化、沼澤化、林地化，也棲息了許多稀有的原生物種，成為一處獨特的大自然教室。

誠如日本禪宗大師藤井宗哲所說：「濃、肥、辛、甘非真味，真味只是淡。」這或許就是對上高地最佳的寫照。

上高地之美，就美在於它保有大自然的原味，在這片神降之地幾乎看不見突兀的人工造作，也聞不到人間濃肥辛甘的味道。因此到上高地最好能在裡頭住一個晚上，才有足夠的時間盡攬其趣，也才聞得到大自然淡中才有的真味。

上高地旅館不多，往往一床難求。原本我們打算住在河童橋旁的白樺莊，後來發現上高地的旅館只有清水屋Hotel和上高地溫泉Hotel兩家有溫泉，其他都只是一般的大浴場而已。儘管上高地溫泉Hotel房價不菲，一泊二食每人要價21000日元，但地點適中，又有溫泉，貴了一點又何妨？

吃過午餐，很快就雨過天晴，上高地的霽色更顯嬌媚。上高地溫泉Hotel就座落在田代橋附近的梓川河畔，沿著岸邊的步道往上游走去，Weston紀念碑就在不遠處。

上高地溫泉Hotel就座落在田代橋附近的梓川

沿著梓川河岸往上走

梓川河畔後面是河童橋





河童橋後有穗高連峰



河童橋前有燒岳

明治24年英國傳教士Walter Weston從上高地成功地攀登到奧穗高，回國後寫了一本書《日本アルプスの登山と探険》，介紹日本的北阿爾卑斯，為紀念這位日本近代登山之父，就在梓川岸邊立碑，每年都會在此舉辦紀念會。

田代橋到河童橋約1.5公里，邊走邊欣賞風景，需時半個多鐘頭。河童橋建於1892年，是一座木製的吊橋，長30公尺，寬3.6公尺，站在橋上往上游望去，綿延的穗高連峰層巒疊巘，巍然而立；順著下游遠眺，北阿爾卑斯唯一的活火山燒岳，狀似一口吊鐘，彷彿還看得到袅袅白煙向你招手；橋底下湍湍流著無比清澈的雪水，依稀可以見到岩魚、山女魚悠游。上高地的自然景致在此一覽無遺，使得河童橋成了上高地最具代表性的象徵。

河童橋上留影

河童是日本傳說中的水怪，上高地這座象徵性的吊橋為何會以河童命名？已無可考，但一路上我發現河面上始終飄浮著一層一米多高的霧氣，似有還無，讓人有置身在虛無飄渺之仙境的感覺，恍惚間河童好像忽隱忽現，「河童橋」之名或許就這樣穿鑿附會了起來。

為了一探究竟，我褪去鞋襪，撩起褲管，將腳泡進了河水裡。天呀！河裡的雪水很快就凍紅了雙腳，水溫或許接近零度，與河面少說也有一、二十度的溫差，冷熱交會，水氣蒸騰，河面上為何會有煙霧繚繞，也就見怪不怪。

將腳泡進冰涼的梓川

 

梓川河面停雲靄靄 煙霧繚繞

從河童橋再往梓川上游走，大約要一個多小時才能到達明神池。明神池有一座穗高神社奧宮，相傳就是神降之地，供奉的神明想必就是安曇族信奉的海神──綿津見神。

這段路程沒有巴士通行，前不著村後不著店，往返要兩個多小時，我們一行八人，有老阿公，有小孫子，為免稍有差池，還是打了退堂鼓，只在小梨平、清水橋附近走走，就又沿著梓川另一岸的步道折返。

清水橋

回到田代橋，看看路標，大正池還要往前走2.5公里，小孫子望而却步，老阿嬤與大媳婦打算明晨六點參加旅館安排的大正池專業導覽，也陪著小孫子先回旅館休息，老阿公不服輸，繼續未竟之程。

沿著自然研究之路，來到了田代池。這口由火山爆發而形成、早已淤淺的「大」池，池水來自背後六百山的地下湧泉，由於枯草腐木不斷地沉積，只剩下一大片濕原沼澤，為保持生態原貌，沿途舖設了不少棧道。走在棧道上，舉目望去，奇葩異卉蓋滿大地，鳥蝶飛舞，搖曳生姿，景色抒人心胸，是來到上高地不可錯過的動線。

濕原沼澤


舖設了不少棧道

過了田代池，又走了一段大小碎石路段，大正池也已在望。平時我連打兩天球都還能健步如飛，今天或許是走在1500公尺高的高地上，又從一大早奔波到入暮時分，眼看著我的腳步稍稍落後，女兒們也放慢了腳步，又是水又是食物，硬要我補充一些體力。

到底是年青人平時疏於鍛練，走不動了？還是深怕老爸上了年紀，不堪負荷？最後大家一致喊停，就此打道回府。雖然功虧一簣，沒能走完全程，但算算總共也走了八公里，說不累是騙人，更何況老年人何必一定要與年青人爭勝逞強，趕快回旅館泡個溫泉，享受一頓會席料理才是正道！