2013.04.21

中禪寺湖，嬌媚動人

    參觀過「二社一寺」，已過了嚮午，我邀請淺田さん跟我們一起用餐，但他堅持不接受我們的招待，因為日本的司機通常沒有與客人同桌用餐的習慣。日本的社會很講究「義理」，長幼有序、主從有別的觀念還很濃厚，該與不該的分寸拿捏也都相當得體。

    什麼是「義理」？這是一個相當模糊的觀念，法律上沒有明文的規定，人際間也沒有強制的約束，它只不過是存在於每人心中的一種道德規範，該與不該就只靠著心中這把尺來衡量，但這種“千夫所指不病也死”的無形力量，就有辦法讓整個社會在和諧中過安穩的日子。

    簡單舉個例子：下雨天，兩個陌生人撐著傘迎面相遇，就在錯身而過的那一剎那，每個人都會懂得將自己的傘傾斜到另一邊，以免傘撞傘，日語就叫「かしげ傘」，雖然將傘傾斜會讓自己的肩頭淋濕，但這就是義理，相互承讓，你好過，我好過，大家都好過，這個社會就會變得更和諧。因為這樣，才會使得我經常想到日本去旅遊。

    吃過午飯，淺田さん載著我們繞行了一段鄉間小道，來到一處外地遊客很難找到，卻又是日光八景之一的「憾満ガ淵（かんまんがふち）」步道。

憾満ガ淵步道的地藏王石像

大谷川

    這個地名唸起來很拗口，難怪他說了好幾次我都記不起來。它位在大谷川畔，全長不到一公里，慢慢走大約半個小時就可走完。這處深淵是早年男體山噴出之溶岩所形成，據傳不動明王曾在此顯靈，流水潺潺不絕地咏唱不動明王的真言，晃海大師就以真言的最後字句“憾満（かんまん）”為這處勝地命名，並在此建造慈雲寺、靈庇閣、不動明王大石像，一時香火鼎盛，1689年詩聖松尾芭蕉在奧之細道的行腳途中曾到此一遊。

    曾幾何時，步道沿途擺滿了一尊尊大小不一、表情各異的地藏王石像，將近有百尊，後來因水災部份被沖毀，現只剩七十多尊，每尊頭上都戴有一頂紅色毛帽，每頂毛帽都繡有當地婦人的姓名，想必就是石像的維護志工。

    步道流傳著一則傳說，聽說遊客每次數石像的尊數都不一樣，到底是數錯了，亦或另有玄機？頗費人猜疑。

    由於地藏王本來就是地府的主宰，一般都是供奉在墓園或意外頻傳之地，加上恐佈傳說的穿鑿附會，果然讓整條步道充滿了陰森詭異的氣氛，走完整條步道，就只有我們一家四口而已，看不到另外的遊客，如果單獨一個人前來，還真有點毛骨悚然。

    逛過「憾満ガ淵」步道，已經兩點出頭，由於回程打算再到明智平搭乘纜車，我們順道在「神橋」拍個照，就兼程趕回山上。

神橋

    明智平跟昨天一樣，仍然是濃霧罩頂，纜車也已停駛，只能站在山頭，憑著想像去感受萬丈深谷的奇絕。

    連著兩天都與這處盛景失之交臂，不免讓人悵然若失。但回頭想想，這又何妨？誠如歐陽修所言：「醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。」這兩天我穿梭在奧日光的崇山峻嶺中，寄情於山水，心靈早已獲得了慰藉，又何必在乎那一瞥即逝的景致。

    有個臘盡冬殘的午後，蘇東坡滿懷興致，獨自前往西湖中的孤山去拜訪惠勤法師。他一路尋幽攬勝，欣賞著“水清石出魚可數，林深無人鳥相呼”的山林美景。

    不料，道人是住在那孤山中盤旋迂迴的山路深處，如此偏僻寂寥的深山林內，凡夫俗子是無法忍受那份孤絕，也只有得道的高僧才聞得出孤山的鍾靈毓秀，才配與孤山相與為伴，真的是“德不孤，必有隣”。

    當他好不容易來到惠勤的僧舍，發現和尚擁著褐衣，靠著蒲團睡得正熟，他不敢打擾，便悄然而返。回到家後即刻寫下了「孤山孤絕誰肯廬？道人有道山不孤。」的這首名句。我同樣是乘興而來，兩度造訪明智平這處孤山，雖都無緣謀面，但孤山幽邃的禪趣，已足夠讓我意氣揚揚地盡興而返。

    三點不到就已回到楓雅，付車資時淺田さん要以時計費（6000円／一小時），扣除了提早一、二十分鐘回來的車資約2000円。他這種誠信的交易方式的確值得嘉許，況且將近四個小時的車程，他誠懇周到、以客為尊、無微不至的服務，我反而不好意思，很大方地給了他25000円，他高興，我更高興。

    回到楓雅，服務生遠遠看到我們回來，就一湧而出，很親切地打了一聲招呼：「您回來了！（お帰りなさい）」。日本的溫泉旅館基本上是將客人當成是一家人，會營造出溫馨的家庭氣分，讓旅客住進來會有回到家裡的感覺。單單一句“您回來了！”，就與一般商務旅館“歡迎光臨（いらっしゃませ）”的招呼方式，讓旅客有截然不同的感受。許多旅客就為了要享受這種家的感覺，才來到溫泉旅館。

日光の離宮-楓雅

 楓雅入口

    中禪寺湖是因男體山的火山噴發而陷下的高山湖泊，面積11.62平方公里，周長25公里，海拔1269公尺，湖深163公尺，為日本第七深的湖泊，是日本高山湖泊的代表，也是日光國立公園裡最大的湖泊。

男體山

中禪寺湖畔

    楓雅就位在中禪寺湖標高1300公尺的東側湖畔，居高臨下，湖景一覽無遺。旅館的敷地約3000坪，總工程費110億日幣，房間只有34間，不論是地理位置、網路評比都居中禪寺湖之冠，相對也使得房價不菲，我所訂的「花の宮」，在旅館網站上標榜是「絕景」，每人要價3萬日幣，算是湖畔最高價位的房間。

    同樣是出門旅遊，每個人卻有不同的取捨。有人喜歡早出晚歸，馬不停蹄地逛遍各個景點，至於投宿的旅館只是打個尖，隨便將就一下就可以。我將旅遊定調為休閒，參觀行程可有可無，相對地住宿的旅館就成為重點之所在，居於這個理由，今晚才會選中號稱「日光の離宮」的楓雅。

    三點Check In，預約好護膚與貸切風呂的時間，專屬的管家引導我們來到最高樓層的「花の宮」，舒適典雅的房間的確是不同凡響，臥室的外頭又闢出了三面觀景的空間，窗帘一拉開，湖光山色呈現了出來，果然是絕景，大家不約而同地驚呼了起來。

三面觀景的「花の宮」

    左邊的半月山（1753m）與杜山（1826m），右邊的男體山（2486m），伴隨著寒煙籠罩的中禪寺湖，天地山水共組的大舞台上正在搬演一齣“天欲雪，雲滿湖，樓台明滅山有無”的神劇。

半月山在左方

右方是男體山

眺望湖景

    聽說在台北聽一場演唱會，動輒上萬，而我今天住進楓雅的「花の宮」，仿如坐在舞台正中央的專屬大包廂裡頭，單單享受大自然的這場精彩演出，己值來回票價。

    神劇一幕幕地演出，山色空濛，寒煙繚繞的湖景，就像是猶抱琵琶半遮面的少婦，那份楚楚可憐的嬌羞，更顯動人的媚態。過不了多久，雪停了，天也放晴了，中禪寺湖換上了彩粧，水光瀲灧的湖色，更是奇美無比，就如一位天生絕色的少女，濃粧淡抺，各有千秋。有一首讚美西湖的名詩：「若把西湖比西子，淡粧濃抹總相宜。」幾乎也將中禪寺湖的天生麗質形容得淋漓盡致。

山色空濛雨亦奇 ,水光瀲灧晴方好

    賞過絕景，做完護膚，泡夠溫泉，又到了晚餐的時刻。走進長長的飛鳥迴廊，經過頗具日本古典建築之美的能舞台，來到了一間有20坪大小、相當典雅的個室料亭，仿如古代皇親貴冑的氣派油然而生。

能劇場

飛鳥迴廊

寬闊的個室料亭


仿如藝品的懷石料理

    楓雅的懷石料理品品都是極品，的確有其獨到之處，單單流覽過坐席上的menu，就已令人垂涎三尺，更絕的是，除了菜單，另外還有一份「飲み放題」的酒單，好讓你喝個夠。晚餐足足吃了兩個小時，酒足飯飽，才心滿意足地回到房間，伴著窗外的絕景，共度良宵。